長達8百多公里的合福鐵路，串起了九華山、黃山、婺源、三清山、武夷山等多個全國著名風景區，被譽為“中國最美高鐵”，自開通以來一直倍受遊客追捧，上座率很高。 2015年12月，我們曾沿著合福高鐵北上南下，來了個“最美高鐵”之旅，遊九華山、龍虎山、靈山和婺源秋色，感到這個稱譽的確名符其實。眼下春暖花開，鶯飛草長，我們再沿此線一路向北，經江西至安徽，途中多北站，從廈門北站啟程，過南平北、武夷山北、黃山北、歙縣北、績溪北，中轉銅陵北……又來了一次“最美高鐵之旅”。
婺源（一）
此地雖然來過兩次，但都鎩羽而歸。婺源有中國最美鄉村之譽，一色的徽派建築，非常養眼，這次是去看油菜花，正是一年中風景最佳的季節。據網上了解，婺源油菜花一般在3月下旬至4月中旬進入盛花期，但每年都略有差別，其中2011-13、15年較遲，4月上旬為最佳觀賞期，14、16、17年較早，3月下旬就已開始，今年比去年推遲10天，為3月底4月初，東線的江嶺、篁嶺是最佳觀賞地，梯田山地開花較平原遲，遊覽以周一至三為好，週五、六人多。我選擇週六晚到達，以避開高峰期，出高鐵站時已過7點，天剛剛黑，本以為熟門熟路，乘1、2路公交即可進城，但站外並無公交車，的士司機說公交5點半就下班了，我還半信半疑，旅遊大縣怎會如此？高鐵站外也有直通車到江嶺或篁嶺，但此時也已停開了，回想行前攻略時就發現婺源公交線路少，且網上無法查詢，可見婺源在這方面還是個短板，無奈只得打的進城，好在路不遠，只有三四公里，此次選擇住在城區主街文公南路個體旅館，去老北站公交2站，步行15分鐘。婺源雖是熱點景區，但經濟連鎖酒店不多，私人旅館卻很發達。
第二天上午，在酒店寄存行李後先去平原地帶的思溪延村，距縣城1
3公里，雖無公交，但老北站前去的私人中巴很多。婺源的公交僅4條線路，且都限於城區，各鄉鎮、各景點都是私人中巴的天下，老北站就是發車的大本營，實際上就是個停車場，但缺乏管理、出口狹小、環境雜亂，與旅遊大縣的形像不符。途中景色怡人，一路紅綠夾道，偶見路邊山上一樹白花怒髮，非常搶眼，據多方了解才知是油桐。由於未選對直接到景區的車，中巴是去清華鎮的，中途在思口鎮把我們放下，再乘15元電動車到思溪延村景區門口，還需坐5元景交車經延村才能到達最裡面的思溪，這個小村莊環境不錯，一條小河繞村而過，木質小橋原始古樸，河邊、村外油菜花開得正歡，間雜少許白色的蘿蔔花，把粉牆黛瓦的民居襯托得更有詩意。
進入村里，內涵更深：建於嘉慶年間的承志堂，100個的“壽”字工藝精湛，字型各異；建於雍正年間的敬序堂，佔地畝餘，官式廳堂不開正門，花廳外木雕精美繁複；道光皇帝御賜的“七葉衍祥”匾額，嘉獎的是七代五世同堂的俞家；穿街走巷，發現連路邊的一堵廢棄的高牆上，攀附的枯藤也形成了一幅抽像畫，最後登上村口高處觀景台，全村一覽無餘，盡收眼底，一派小橋流水人家的皖南風光。
離開思溪村，再坐電瓶車出來，但司機謊稱延村已封閉而不停車，直接開到景區出口處，好在距延村只有二三百米，我們步行返回，進村後發現這裡缺乏經營意識，與思溪比遊人少得多，也不見大戶的古建築，有一書院還不錯，但院旁的荷塘水已乾涸，露出塘底的淤泥了。
中午回到縣城，在老北站旁簡單午餐後，坐車前往山里的篁嶺，那裡由婺源縣鄉村文化發展公司獨自經營，需單獨購票，婺源12景區的180元通票不適用，近1小時後車到山下的景區入口，對面路邊村莊的前排都是住宿、餐飲店，我預訂的那家本應在最近處，但一直走到街尾才找到，而且還變更了店名，又正值修路和中午，我踩了一腳泥，流了一頭汗，還吃了不少灰塵。放下行李，稍事休息，立刻上山，纜車的隊伍排得老長，看來篁嶺很受歡迎，網上游客也評價甚高。下纜車後是一段林木掩映的沙石村道，進村一看，果不其然，承包此村的公司真有眼力，在婺源那麼多村莊中選了這麼個好地方：一是因地形原因，民居高低錯落，鱗次櫛比，並呈弧形分佈，還有幾處老宅大院及上下、左右顛倒的“怪屋”；
二是獨有的曬秋特色，民居樓上伸滿長桿形成的曬架，眼下雖不是秋季，但有一處曬工坊仍擺出一片圓篩，紅黃相間，博人眼球；
三是專門公司管理水平高，環境整潔，標示清晰，主街以下民居遊人免進。村外還有紅豆杉林、溜索、冒險森林、玻璃橋等項目可以拓展，眼下雖是周末尾聲，遊客仍然熙熙攘攘，篁嶺名不虛傳，值得一遊，心滿意足地回到村口，我發現對面半山腰上梯田層層嫩綠，不知是何植物，一問方知對面正是篁嶺另一著名景觀---梯田花海，但此時那裡的油菜花早已變成油菜籽了，我聽後心裡一驚：婺源旅遊網不是說山里的油菜花要開到4月中旬，怎麼會全沒了？真是晴天霹靂，心中愁雲突起，在下山纜車排隊時再次驗證了這一噩耗，維持秩序的工作人員拿出手機中十天前拍的照片，那還是一層層明麗的鵝黃，景色美極了，但現在篁嶺的油菜花已結籽，那江嶺呢？
婺源（二）
江嶺的萬畝油菜花是中國四大花海之一，也是本次婺源之行的重點項目，人稱不到江嶺梯田遊，不識婺源油菜花。從照片看，層層梯田逶迤曲折，場面的確壯觀，在那裡油菜花是完全意義的主角，與思溪延村的截然不同，村邊地頭的小片油菜花，只是作為徽派民居的陪襯和點綴。行前攻略時發現有個婺源旅遊網，應該是個官方網站，其中有個欄目“油菜花情報”，每週都會發布油菜花情況，並配有實景照片，我正是可通過該網站花期預告來確定出發行程，最新一期的“油菜花情報”稱篁嶺、江嶺的油菜花將開至4月中旬，但在篁嶺已證實情報有誤，婺源旅遊網真是亂傳消息，誤人行程，花開時人未來，花謝時人來了，而且是山區謝了，平原開放。晚餐討論及睡前研究的重點，就是明天還要不要去江嶺，經反复斟酌，最後還是決定去，一來江嶺、篁嶺同在東線，距離很近；二來江嶺本就含在套票的12個景點中，不去太虧了；三來就是還不死心，總想到實地驗證個分曉，但人算不如天算，第二天一早電閃雷鳴，暴雨傾盆，不要說去旅遊，出門都成問題，一直下了半上午，10點半才停歇，我想這就是天意吧，江嶺只能留到第三次高鐵之旅了，於是臨時決定下山後經江灣先去曉起村。婺源地名以“曉”打頭的不少，曉起就是其中較有名的一個，李商隱、文天祥都曾到此一遊，並留下詩作。曉起位於江灣和江嶺之間，路程不遠，交通也很方便，途中還看到河對岸有個村莊景色也不錯，名叫湖村，過湖村不久就是曉起了，景區入口就在公路邊，也無需再坐電瓶車，上個小坡左拐就到村口了。曉起分為兩部分，我們先到下曉起，遊人不算太多，除了振德堂、禮耕堂、繼序堂、日新堂、百忍堂、睦順堂這幾處富人大宅外，下曉起最吸引人的是村後山上的風水林，其中的樟樹王直立參天，綠蔭如蓋，雖有1500年高齡，樹幹卻不空無洞，生命力極其旺盛，附近還有一株國家一級保護樹種千年紅豆杉，樹幹並不粗大，藏在古樟後竟毫不起眼，此外還有三姓樟、大葉紅楠等。
上、下曉起之間是一段500米長的徽饒古驛道，兩邊都是田野，有些還開著油菜花，還有一條串連起兩村的養生河。進入上曉起，遊人更少，這裡的河道正在施工改造，水景盡失，無法拍照，村里的進士弟、榮祿第、大夫第和光祿公祠，門面上的磚雕、木雕工藝精湛，但都只能看看門面，無法入內，據說後山上還有一株1800歲的古樟，年齡超過下曉起的樟樹王，因時間關係只能放棄，加上天暗欲雨，匆匆而返了，老天也算開眼，在曉起遊覽時是個陰天，往來上、下曉起並不熱，但回到江灣午餐時就大雨滂沱了。
待雨勢稍小，前往最後一站---李坑，途經汪口村，景色也不錯，但因天氣原因就不下車了。李坑是婺源的一個熱門景點，當年初到婺源，就是車停李坑未進，這個遺憾此次終於補上，但李坑並不在公路主幹道邊，還要步行大約一里路，穿過兩座高鐵橋和高速公路橋才到景區門口，這里人氣很旺，照例是一段電瓶車，雨還淅淅瀝瀝下個不停，照相也不方便，但遊人依然很多，摩肩接踵，川流不息，拍照更加困難。一條小溪從村中穿過，溪上小橋眾多，主街在溪邊左側，兩邊建築沿水排列，成色較為暗舊，一幅小橋流水人家的雨景，沿街都是小店，商業氣氛很濃，到處是大紅燈籠高高掛。過申明亭後到通濟橋，在此形成一丁字路口，右邊通往得勝巷，較著名的建築有大夫第、銅綠坊、虎屋、李瑞材故居等，據說李坑還是《我不是潘金蓮》的外景地，但實際並未看到。
路邊一群身著民國青年女性服飾的人正在拍藝術照，近前一看竟都是老婦。村後山上，遊人不斷，但無法看到村莊全景。雨越下越大，我們只得暫避稍歇，待雨小後步行返回村口，村外還有一座觀音寺和文昌閣，但無人問津，一大片油菜地花都謝了。憑心而論，李坑雖然熱門，但其內容與曉起比，還有一定差距，村口的高鐵橋和高速公路橋也破壞了小村的寧靜。回到大路邊，雨更大了，正好搭一順風車回城。婺源雖然公交不發達，但私人中巴極多，發車頻率也密，遊人去各景點還是非常方便的。春雨下了整整一夜，直到第二天黎明時分才停，太陽又出來了，但我們已啟程前往下一站天柱山，天柱山雖不在合福線上，但距離並不太遠，乘高鐵從婺源至銅陵北中轉至安慶，再坐汽車去潛山縣，天柱山就位於潛山縣北19公里處。
天柱山
天柱山是安徽省三大名山之一，但潛山縣以前從未聽說過，看上去也比較一般，一查百度，其中奧妙甚多：我國古代“樂府雙璧”之一、東漢敘事長詩《孔雀東南飛》反映的愛情故事，就是發生在這一帶（古為廬江郡），路邊正在大興土木，建造《孔雀東南飛》景區；三國時東吳美女姐妹花大喬、小喬，當年就住在此縣（原稱皖城）東郊，其美貌甚至傳到遠在洛陽的曹操耳中，孫策攻下此城後，慕名前來求親，周瑜陪同，也看上了小喬；更值得一提的是，潛山縣素有“安徽之源”、“皖國古都”、“京劇之祖”、“黃梅之鄉”等眾多美譽。經查百度，原來春秋時這裡是皖國，週封大夫皖伯，安徽簡稱由此而來。西漢時這裡稱為皖縣，管轄範圍很大，包括周邊五六個縣，現進城處建有一高大的皖公雕塑，就是安徽的老祖宗，我這次來也算朝拜一省之祖了。城北的天柱山，古稱潛山，又稱皖山，漢武帝時曾來此祭祀，封為南嶽，現進山途中建有一高大門樓，上書“古南嶽天柱山”。縣城汽車西站，每日有專線車上山，雖然牆上寫著循環發車，但我們在門口等了近1小時，途中有村民、學生搭乘，真正的遊客似乎不多。預訂的旅館距遊客中心很近，一下車就看見了，周邊環境不錯，還有一個杜鵑盆景園，花團錦簇，較為少見，原來這裡正準備舉辦杜鵑旅遊節，第二天上山時一路杜鵑花夾道歡迎，但景區新訂的“大愛天柱，情系天下”品牌口號，卻使人摸不著頭腦，一查百度，原來黃山是“大美黃山，天下無山”，九華山是“大願九華，佛佑天下”，而《孔雀東南飛》、二喬故事發生在潛山，鴛鴦蝴蝶派大師張恨水也是潛山人，拼湊而成此口號，但與天柱山何干？與天下何干？不如突出其形、其質更好。
天柱山是世界地質公園，清一色的灰白花崗岩，與華山很相似，景區分東關、西關兩大塊，東關險峻，而西關則有纜車上下，大多數人遊的是西關，這也是我們的選擇。這裡有必要說一下門票問題，天柱山門票之貴完全可以進入全國最貴的十個景區之列，門票+景交車180元，大纜車上下各80元，小纜車上下各40元，雙趟不優惠，總計420元，我買了優惠票也要165元，加大纜車上下，合計325元，創我遊歷最高紀錄，還好攜程均有優惠，一人可省55元。上午我們坐景交車直達最後一站大龍窩，由此乘大纜車上山，由於出發太早，大霧瀰漫，只見纜車不見山，終點是振衣崗，由此開始攀登，很快到達三叉路口高奔台，我們沿右路上山，一路奇景躍入眼簾，象鼻石惟妙惟肖，皖公像隱約可見，飛來石凌空橫臥，但遠處的山景幾乎看不見，路過一片黃山鬆時竟寒風凜冽，吹得人都快站不住了，我不禁奇怪：這裡的松樹為何也叫黃山松？天柱山的松樹與黃山比毫不遜色，也是樹枝向一邊伸展，蒼勁雄渾，造型奇特。
過通天谷進神秘谷，石洞幽深，上有巨石，有如累卵，搖搖欲墜，令人膽戰心驚。走出神秘谷，來到一片谷地，四周群峰環抱，巨石林立，風力頓時變小，遊人都在此小憩休息。再由此向上，經過天宮洞，很快就到天池峰了，這裡雖無池水，卻是眺望天柱山最高峰天柱峰的最佳地點，但此時大霧正濃，什麼也看不到，我們等了一會，看上去霧散的可能性不大，只好作罷，由此向前還有拜岳台、一線天，來回有400米，但也放棄了，實際上從振衣崗到天池峰也只有1公里左右，今天走的路並不算多。
沿右路下山，首先看到屹立在懸崖邊的天柱松，看上去與黃山迎客鬆有些形似，但由於石欄杆的限制，拍攝不便。繼續往下走，又看到路邊一株更高大的松樹，勁枝橫斜，造型甚美，但不知為何沒有命名。
其實下山的右路並不比上山的左路險，只是在總關寨上有一段百步雲梯較陡，寨前路邊指示牌稱，總關寨是天柱山最險要的關隘，巨石羅列，易守難攻，抗元義軍首領劉源在此設立大本營，築有東西南北4個關寨，民間歌謠稱：“東關險，西關秀，北關峻，南關幽，總關險峻愁猿猴”，這也是天柱山東關、西關、總關寨地名的由來。
回到三叉路口高奔台，路邊遊線示意圖顯示，上山的路程820米，有1350級台階，下山的路程只有610米，1120級台階，二者相加1430米，2470級台階，我們大概用了2個多小時。再由此向下，經南嶽亭，亭中石碑上有《古南嶽記》，稱漢武帝封禪有《史記》記載為證，確有其事。在此回望，上方有兩座相連山峰，雲霧漸漸散去，露出藍天了。
在大纜車的下站出口，看到牆上一巨幅天柱峰照片，峰頂一微微傾斜的巨石上，竟刻有“中天一柱”四個大字，而導遊圖封面的照片上則無字，那裡尚未開發，無路可通，難道景區專門派人上去刻的？回到景區入口，已是陽光燦爛，熱得可以穿短袖了，但到了安慶、銅陵氣溫大跌，一下降了十幾度，到績溪後稍好些，沒那麼冷了。
績溪龍川
績溪本是一個默默無聞的皖南山區小縣，後來突然名聲大噪，眾人皆知，因為它是胡主席的故鄉。至於縣名的由來，縣志雲：縣北乳、徽二溪並流離合，有如績焉，故稱。績溪為古徽州六縣之一，徽州文化之源，人稱無徽不成鎮，無績不成街，可見在胡之前，績溪也是有些名氣的。績溪最有名的景點，就是胡主席的故鄉龍川，高鐵站外就有6路公交車前往，但到績溪那天雨勢不小，便改為最後一天前往。龍川距縣城11公里，原名大坑口，龍川只是河的名稱，我原以為龍川是個鄉鎮，其實只是個村莊，龍川溪穿村而過，溪水清澈，小橋多座，水街兩岸，均有道路。聽導遊講，兩岸東低西高，西岸為龍堤，越走越高，東岸為鳳堤，越走越低。
胡主席的故居就在西岸的小巷裡，巷口有紅底黃字的“主席故居”指示牌，但故居前僅有“全國重點文物保護單位---奕世尚書坊和胡炳衡宅”的石碑，且大門緊閉，無法入內。經百度查詢，胡炳衡是胡主席的祖父，胡主席的太祖父胡允源離開這裡去江蘇泰州姜堰做茶葉生意，以後四代均以此為業，胡主席生於姜堰，並在泰州上小學中學，家境一般，1978年曾回泰縣處理父親喪事，此後再未去過，但胡主席退下來後曾於2013年攜夫人前來績溪祭祖，可見對故鄉一往情深。西岸河邊矗立著一座高大的石牌坊，建於明代嘉靖四十一年（1562年），四柱三簷，雕刻精美，人稱徽派石雕之最，上書“奕世尚書”四個大字，是為戶部尚書胡富和兵部尚書胡宗憲而立，二人相隔60年同中進士，故冠以奕世，即一代接一代之意。
聽導遊說，古代牌坊分為4級，第一是御制，皇帝下旨，國庫撥錢；第二是恩榮，皇帝下旨，地方出資；第三是聖旨，皇帝下旨，個人掏錢；最後是皇帝口喻，個人出資。此牌坊屬第二級，行萬里路讀萬卷書，這回又長了不少知識。胡宗憲的少保府就在對岸，他是一位抗倭名將，戚繼光、俞大猷都曾是他的部下，但過去沒怎麼聽說，倒是部下名氣更大。吸引我進少保府另有原因，他是中國第一個將釣魚島列入海防圖的人，在府內牆上的展覽中果然看到那幅海防圖，釣魚島畫在圖的左上角。東岸最重要的建築當然是胡氏宗祠，人稱江南第一祠，院落寬敞，氣派不凡，木雕也甚為精湛，但看上去沒有滄桑歲月的痕跡，應是現代重修的，後院藏著一塊文徵明所題“世恩堂”巨匾，古色古香，倒是個老物件，但據說此匾原在少保府，不知為何藏在此處。由此往外走，回看水街景色，桃紅柳綠，波光粼粼，其實游水街無需門票，但要進少保府、胡富宅、胡氏宗祠沒門票不行，此外網上消息也有謬誤，60歲以上有優惠20元。
以前說起績溪，盡是胡姓，如胡雪巖、胡適、胡主席等，其實汪家也是績溪大姓，我們來到離龍川不遠的汪村，此村尚未開發，遊人幾乎沒有，風景雖無，但人文深厚，汪姓後人都應該進去看一看，這裡才是汪家正宗，村中有一座五教堂，牆上有文字介紹稱，汪村不僅是績溪汪姓發源地，也是徽州汪姓的發祥地，最早可追溯至春秋時期，汪氏始祖為魯成公次子夫人姒氏所出，因出生時手紋如汪字，遂取名為汪，後有功於魯，封穎川侯，號汪侯，其子孫以汪為姓，漢獻帝時汪氏31世祖汪文和因戰功被封為龍驤將軍，後又被孫策封為淮安侯，舉家遷紹興，為汪氏南遷始祖。汪氏40世祖汪叔舉任南齊軍司馬，遊新安至此，愛其山水，遂辭官定居汪村，為績溪乃至新安（古徽州）始祖。歷史上最著名的績溪籍的汪氏人物為汪華，唐朝越國公，隋末天下大亂，汪華起兵佔領歙、宣、饒、婺等六州，自稱吳王，後率土歸唐，李淵授越國公，李世民授忠武大將軍，掌管禁軍，輔佐朝政，死後賜諡忠烈，自唐至清，唐玄宗、宋徽宗、元世祖、明太祖、乾隆等歷代帝王多次下詔，視為典範表彰；趙普、李綱、蘇轍、岳飛、朱熹、文天祥等歷朝文臣武將賦詩題詞，將其廣為讚頌，因此，這次不僅朝拜了安徽之祖，還探訪了汪氏之祖，與一般意義的旅游完全不同。績溪不僅是我的祖籍，我還在此生活了三年，這次時隔14年重來，意義深遠，收穫滿滿。
在返廈的途中，我已在規劃明年的最美高鐵之旅，其中有黃山天都峰、九龍瀑、歙縣棠樾、許國大學士牌坊，當然還有婺源江嶺。