廬山，慕名已久，多番神往，今夏得遊之，是以為記！
且看各位名家對廬山的景仰：
蘇東坡：橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同；不識廬山真面目，只緣身在此山中。
李白：日照香爐生紫煙，遙看瀑布掛前川；飛流直下三千尺，疑是銀河落九天。
白居易：人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開；長恨春歸無覓處，不知轉入此中來。
毛澤東：暮色蒼茫看勁松，亂雲飛渡仍從容。天生一個仙人洞，無限風光在險峰。
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首首膾炙人口，篇篇耳熟能詳，幾回夢裡徜徉，於今終得眼見為實！
嚴格意義上講，這是我的第一次真正意義上的自由行，以往都是跟團，跑馬觀花，這次沒了導遊的束縛，心情是放鬆了，但吃喝拉撒的攻略可一樣不少，畢竟是異地初遊，不盡人意的地方多少總是會有，但比起美景帶來的愉悅，那就不值一提啦。
為了節省時間，也節省Money,來去都選擇晚臥，經濟實惠且不耽誤正常休息，個人還比較偏愛在鐵軌的哐當聲中沉沉睡去。
早上約8時許，火車到得江西九江站，從九江站到九江汽車總站只有很短一段距離，打車約10元，如果熟，步行約15分鐘，在汽車總站門口有許多自稱15元包上山的小販，千萬別信，裡面陷阱多多。在車站隨便吃了個早餐，花16.5元可直達廬山北門，大廳購進山門票160元（觀光車90元，可選購）到二樓繼續由司機送到山頂（如果買了觀光車，則直接坐觀光車上山），全程約四十分鐘，沿途見不少徒步登山者，真心佩服他們的勇氣，當然，如果時間允許，慢慢地悠，當中也別有一番樂趣。
上得山頂，豁然開朗，山上遍布清一色紅色屋頂的建築，在萬綠叢中顯得格外耀眼，那就是著名的牯嶺鎮，一說是牯牛嶺，廣場上有一條壯碩的石刻牛像；其實是源自廬山的始創者，一個改變廬山歷史的英國人，基督教傳教士李德立，他於1886年的冬天來到廬山，時年22歲，他看中的就是廬山的氣溫最適合消夏避署，英文中清涼的單詞叫COOLING，所以音譯過來就變成了牯嶺。不管他當年的動機如何居心叵測，手段如何低下卑劣，但確實無法改變他就是廬山始創者的事實。
廬山的景點分佈主要呈東西走向，形如一個平放的口袋，以會議中心站為起點往西，大致可以分為三條瀏覽路線：
西線：主要景點有如琴湖、花徑、白居易草堂、錦繡谷、仙人洞、御碑亭、大天池、龍首崖、懸索橋、石門澗和鐵船峰等；
如琴湖清幽深邃，360度觀光棧道，讓人覺得一直就在水上漂游，只是看不到自己的影子而已，狀如一把胡琴，系古冰川消融所致，夜幕降臨，棧板下的燈光在湖底形成一道光的回環，渾然天成，更添神秘；
花徑其實並沒有多少花，畢竟到了夏季，不敢與春天同日而語；
白居易的草堂前有一汪清池，配以涼亭和花台，再加上周遭的參天古木，再落魄的居士也會醉心於這片世外桃源；
仙人洞因了主席的詩而蜚聲海內外，初初見一圓形的門，上面書寫“仙人洞”三個大字，心裡還在嘀咕難道這就是傳說中的仙人洞？結果往裡走，才發現真正的仙人洞是一個洞高約7米，洞深約14米的天然洞穴，中間有仙人呂洞賓身背寶劍的雕像，右旁是太上老君殿，洞前是一處較開闊地觀景台，可遠眺，可俯視，山外白雲茫茫，江流蒼蒼，有恍如隔世之感。
觀完仙人洞，如果原路返回就虧大了，沿著左邊的小徑繼續前行，一段美妙壯觀地錦繡谷就呈現眼前，也可以說這是廬山景色最為雄和險的地段，視野開闊，空氣清新，難怪老蔣當年與美國特史的幾次談判就定在這裡一方寸之地。再往前是一塊巨大的好運石，據說男左女右，觸摸了好運石，往後定會好運連連。最後是所謂的“天橋”，照片效果特別讓人稀奇，傳說是當年神仙搭救朱元璋時施的法術，實則是一塊約一米多的石塊，略為凌空，不由人不慨嘆攝影家們的傑作；
御碑亭沒什麼特別，但大凡沾了點與神仙的傳說就變得神秘了，那是朱元璋為感恩周顛仙人的眷顧而下旨建造的；
龍首崖還是比較凶險，有一顆外形酷似黃山迎客鬆的松樹，叫廬山松，可惜因了黃山迎客鬆的光芒而變得暗淡，下面是萬丈懸崖，據說常有信徒從這裡縱身跳下，捨身成佛，信仰的力量由此可見一斑！
沿龍首崖往下，大約半個小時，是懸索橋，懸於兩山峽谷之間，人在橋上走，風一吹能感覺到整座橋都在晃，這座橋不收費，因為旁邊有個星龍索道，如果不想原路折返，就必須經由此索道到電站大壩，然後乘觀光車返回牯嶺。索道不貴，來回才50元，可惜天色已晚，不然真該去坐過來回，欣賞一下兩山峽谷中間的壯美；
最可嘆和最讓人跌鏡的是大天池，因為前面有個小天池，顧名思議，肯定是一個大大的天池，結果不曾想卻是兩個長寬各不足幾米的小池子，傳說是文殊菩薩雲游至此,覺得廬山山青少秀水,於是雙手插地成池,並引來神水,故此名為天池，大天池雖小，但神奇之處在於，無論怎麼天旱，這兩個小池裡的水都不會乾涸，無論廬山怎麼豐水季節，這倆池的水也不會滿溢。
懸索橋下即是石門澗，從古至今有許多文人騒客對此澗多讚譽之詞，還有近岸的鐵船峰，因時間關係，只能略過，每次遊覽，或多或少總會留下些許遺憾才會有意猶未盡之感吧。
中線：主要是名滿天下的美廬、廬山會議舊址、烏龍潭、三寶樹、黃龍潭、博物館及蘆林湖；
美廬是蔣介石和宋美齡夫婦在廬山的消暑行宮，從抗戰開始，這裡就幾乎成為了國民黨的行政中樞，許多影響世界和歷史的決議就從這裡誕出。因為廬山的氣候實在宜人，老蔣看夫人如此鍾愛此地，於是以其妻名中的美字與廬山之廬字結合而成“美廬”，而老蔣也曾私下決定，倘他日一統中國，退休後當在此怡養天年，只可惜造化弄人，兵敗後退守台灣，常年只能隔海相憶曾在廬山的點點滴滴。也是無獨有偶，同為偉人的毛澤東主席也對這裡情有獨鍾，並於1959年，1961年和1970年分別在廬山召開了三次全國黨政機關最高級別會議，如果不是第一次會議形成了一個完全錯誤的決議，這幾次會議將永留青史。廬山人民劇院二樓至今仍保留了當年廬山會議的場景，氛圍、座次全部再現當年會議情景，令人不勝感慨。
然而最令人感慨的還是旁邊的抗戰博物館，按時間線索重現當年抗戰的史前絕後，裡面有一則數據，是國共兩黨在抗戰中的傷亡及財產損失對比，不得不說，共產黨的胸襟是越來越寬大，也越來越尊重史實，完全不似小時候所歷經的一邊倒的宣傳，一個國家，只有在外侮的時候才會同仇敵愾，所謂兄弟鬩於牆，而外御其侮！ 2018年汶川大震，溫總理在地震廢墟上寫下“多難興邦',一個多民族的國家，唯有各民族同心合力，所謂兄弟同心，其利斷金！
參觀完廬山會議舊址，時間已近中午，因為要趕在當天下山，加上第一天西線全程的徒步造成的疲累，不得已打了個的直奔含鄱口，扔下三寶樹、博物館及美麗的蘆林湖徑向東去，其實後來想想，博物館是應該抽空去研讀一翻的。
東線：從含鄱口開始，依次是植物園、大口瀑布、五老峰到三疊泉。
含鄱口就是看著名的全國第二大湖——鄱陽湖的一個隘口，沒有專門上去；植物園大到四千多畝，時間足夠的話也可以去裡面走走，跟廬山的珍稀植物們好好交流；大口瀑布是一個有必要投訴的景點，因為門票是通票，涵蓋所有景點，這里居然要另外收費35元，想同是瀑布，三疊泉應該是這裡的幾倍吧，於是放棄此景；五老峰分一峰二峰三峰四峰和五峰，到得峰頂也有路直通三疊泉的，結果問及遊客及工作人員，說是怕不夠時間下山，也作罷了；沿觀光車公路前行，這一路沒有什麼奇特的風光，好不容易到得渴望已久的三疊泉，居然還要前行約3公里才到得真正的三疊泉，初初以為觀瀑是否如增城的白水寨，沿瀑兩邊開鑿梯級溯行，結果是沿一近乎垂直的懸崖直下，有的累得實在不行就坐人力滑竿，收費雖不菲，但看著也讓人揪心——太陡了，完全是拿生命開玩笑啊。迂迴曲折，谷間除了雄偉還是雄偉，讓人慨嘆大自然的力量實在是鬼斧神工，因為心裡一直念著那片從小就根深蒂固在心的大瀑布，中間還有些小景點叫啥名都沒去記，但最終到得神馳久矣的大瀑布前，心情卻沒有想像中的激動和顫抖：
古人稱"匡廬瀑布，首推三疊"，譽為"廬山第一奇觀"，由大月山、五老峰的澗水匯合，從大月山流出，經過五老峰背，由北崖懸口注入大磐石上，又飛瀉到二級大磐石，再噴灑至三級磐石，形成三疊，立於泉下磐石向上仰觀，但見拋珠濺玉的三疊泉宛如白鷺千片，上下爭飛;又如百幅冰綃，抖騰長空;萬斛明珠，九天飛灑。經陽光折射，五光十色，瑰麗奪目，恰似銀河九天飛來。立於"觀瀑亭"可又俯視三疊。聽瀑鳴如擊鼓，吼若轟雷;見瀑像噴晶拋珠，水灑濺玉，連垂素練，落入深谷。仰看與俯視各蔚壯觀，自成美趣，故有"不到三疊泉，不算廬山客"之說。
除了景仰的詩仙仙句，上面的介紹也是如雷灌耳，攻略時讀不下五遍，也許是希望越大，失望相伴，但見瀑布真顏，也歎其偉岸、感其清涼、覺其靈性，或許是想像過於豐富，也許現在不算豐水季節，更主要的，原來謫仙當年所詠是另有其境，總而言之，美景依舊，到此一遊了。
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