打卡世界雙遺產（中國有四個）一直是我的夢想之一，之前已登過泰山，游過武夷山，在2018年的最後一個月離夢想的實現又進了一步--遊黃山。關於黃山的天氣，眾說紛紜，有一年有兩百多天的雨天，能有幸在晴天的時候遊黃山是幸運中的大幸運，也有因人而異的陰雨不定等，而我恰巧很不夠走運，前一天在黃山市區遊玩唐模、呈坎以及屯溪老街都是晴天，反而次日準備登山時卻下起了大雨，不過依然不能阻擋前進的步伐。此次，我是從廈門動車過去，四個多小時的路程相對於以前綠皮火車或者高速大巴等已經算是進步很大了。因為下雨天的緣故，也為了節省體力和安全考慮，因而此次選擇纜車上山，一路往上，煙雨濛蒙，纜車外的風景若隱若現，也增添了一些朦朧美。
纜車很快的到達中轉站，正式開啟黃山遊覽之旅。如預期中，山上也全是霧濛濛，猶如置身於仙境般，美輪美奐，其他驢友曬的黃山美景一律不復存在，全部嬌羞的躲進霧里里，於總夢里花落知多少的錯覺，只有少部分的景點在眼前轉瞬即逝，相機、手機都不如眼睛來的快，而在眼科學中，描述我們的眼睛是像素最好的鏡頭，只是缺少定格的功能，但是印在記憶深處的模塊是永不消失的。曾經有人提出過，一年四季各來一次，不管是季節上的還是氣候上的，每次來總能有意外的收穫，這話我信了，因為已經做好了再來一次的心理準備和行動計劃，因此對於黃山又多了一些期待，只希望這次能有收穫，不至於空手而歸。
黑衣服黑皮膚的我，在這樣的意境中特別像幽靈，哈哈。
黃山上到處都是霧氣籠罩著懸崖邊，既驚險又刺激，雖然沒有人敢去，但是如果換做晴天，從懸崖邊往下看，應該會是不錯的美景，而此時更多一份對於黃山的畏懼。
走到高山草甸區，因為去的時候是十二月，因此草甸已經變黃了，在一片黃色的草甸中，一顆綠色的松樹顯得格外的顯眼，而黃山又以鬆樹多出名。
五顏六色的雨衣在雨中也是一道異樣的風景。
劍指光明頂之巔，唯我獨尊的氣勢，慶幸此時沒有一道驚雷而至，否則將會像夜華一樣經歷渡劫。
山下買的鞋托，走在半路上破了就丟了一隻，然後一隻腳幹的，一隻腳被浸透了，那酸爽。下山後這雙鞋和半只鞋套完全報廢，直接處理了。
熬過了光明頂後，越往西走，雨勢漸小，黃山的秀麗慢慢的顯露出來，尖尖的個子，綠衣服穿在身上像一位少女屹立在大自然中，看盡人間冷暖。
不一會兒，霧氣又上來了，把美景又擋住了。
很多去過黃山的人，對黃山讚美的詞豐富多彩，有婉約派的，有豪爽派的，應有盡有，從古至今各種文豪都不吝嗇他們的讚美之情，我這文采不好的就不獻醜了，心中感想什麼就寫什麼，真誠就好。（後面有驚喜）
中午發生了一點小情節，當天的時候一會兒雨，一會兒停，中午由於又下大雨，只能暫時去預訂的酒店-黃山賓館休息，順便洗了一個熱水澡和換內褲及襪子，然後把濕透的鞋子吹乾，兩點左右，雨勢小了，心裡有一股衝動，既然來了，就要堅持走下去，因為往西峽谷的道路都是下坡，對於下雨天來說，下坡路是不好走的，可是我內心那股衝動一直在提醒我。果然越往西走，雨勢越小，直到半路上，天空出現了黃暈，白色的雲海也漸漸的形成了。雲海在夕陽的點綴下，甚是美麗。
走到仙人橋，兩座大山中間要是沒有這座橋，就無法通行，可見以前修建這座仙人橋的人是多麼的氣魄。兩座本是獨立的筍山，因為這座橋而產生了關聯，而地下就是萬丈深淵，遠眺是風景絕佳的西峽谷，可惜全部霧氣籠罩。
一枝獨秀，猶如吞雲吐霧，連山都變得有靈氣，吐出松樹。
在細細的秀峰頂，一顆松樹屹立著，可見自然的生命的頑強。
黃山的美景真的是，一步一景，哪怕同樣的景，往前看和回頭看都會發現不同角度不同的感覺，果然古人說的好，“黃山歸來不看山”，其他山跟黃山比，景色數量雖然沒得比，但是依然蓋不住它一山多看的魅力。就像我們為人處世的原則，看人七分優點，三分缺點，看世界也是，可能感覺已經走到盡頭，但是最後一步未踏出，我們永遠無法知道最後的結果是什麼。曾經有句古語：“看山不是山，看海不是海，山依然是山，海依然是海”，就看我們看山或者看海時的心境以及態度，心裡擁有陽光，山是秀美，海是廣闊；心裡缺乏陽光，山是壓迫，海是洶湧。
這一石頭搭建起來的形狀，不懂是何含義？無法猜測，心存敬畏即可。
穿過仙人洞和仙人橋，即將看到驚喜。
雄雄的太陽終於衝破雲層，傲然盤旋在雲端之上，讓大地俯首稱臣，使得整片天空蔚藍乾淨。
遠處的彩雲，映襯著金色的陽光，滾滾流動的雲層像潮水般將整片大山完全的覆蓋住，形成一片壯觀的雲海，而這也是黃山的奇景之一-黃山雲海。只見那些帶著高端相機的攝友們，拿出長槍短炮對準了遠處的雲海，猛烈的按著快門，記錄下此刻非凡的畫面，就怕這變化多端的反复無常。
遠處的山，近處的樹從朦朧中終於露出本來的真實面目，山體變得金黃，從黑白的水墨畫升級為油彩畫。美景總是轉瞬即逝的，沒停留多久，天空漸漸的暗了下來，只留下一抹朱紅色，告訴人們，今天他來過，而眼前的景色變得十分層次感，從遠到近色彩鮮明。第一天就在風雨以及夕陽中落下帷幕，很不好的就是，當天晚上山上又下起了大雨，使得我們對第二天的天氣和景色產生了擔憂感。
果不其然，第二天起床的時候，已經八點了，霧氣將整個酒店包圍，可視度非常低，想著反正出去也什麼都看不見，看山不是山，看樹不是樹，賴到十點，肚子餓了，而且想著當天要下山了，據酒店的工作人員說，根據經驗今天一整天都將會是這樣的天氣，除非在山上多住幾晚，等到天氣好了再走，但是我們根本沒有這麼長的假期允許我們在山上多住幾晚。十點整，洗漱完，吃完早餐，背起行囊繼續出發，酒店在山頂，因此出門就是下山，酒店旁邊的路一片白茫茫，只能頂著霧氣下山。還好可見度也沒這麼糟糕，只要沒下雨就慢悠悠的一步一個台階的下。
黃山下山的方式跟其他山不一樣，他是多個山體組成的下山的路，因此名為下山，實際上一會兒爬上上坡，然後再下坡，連綿不斷，想著如果沒有下雨，如果沒有大霧，風景應該是絕美的。可惜，天不隨人願。
斷斷續續的在下山的過程中，也能碰上一些驢友，大家會根據緣分各自結伴同行，說說笑笑的消磨時光，不然如果獨自一人行走在這迷霧中，會感覺自己走的不是人間的道路。
頗有一種鬼谷天塹的感覺
遠處看不到近處的景色，穿越迷霧後，映入眼前的則是黃山的奇松怪石嶙峋。
走了也不知道多久，終於來到黃山的地標-迎客松，由於拍照的人員眾多，於是乎匆匆忙忙的的拍了一張遊客照，然後就讓位了。曾經在書本上，看到的迎客松，不知道是不是PS過的，眼前的迎客松沒有課本上形容的：“迎客松姿態優美，枝幹遒勁，雖然飽經風霜，卻仍然鬱鬱蒼蒼，充滿生機。它有一叢青翠的枝幹斜伸出去，如同好客的主人伸出手臂，熱情地歡迎賓客的到來。 ”在我看來，這顆迎客鬆就是老態龍鍾之像，沒有傲然挺拔的姿態，如果沒有摩崖石刻凸顯他的文化底蘊，其實也就是一顆普通的松樹，只是由於陽光的關係，樹乾和樹枝為了吸收陽光的能量，而努力的向外區伸張，才形成瞭如今這顆“迎客松”。
欣賞完富有傳奇色彩的迎客松，接下去就是要去見見送客鬆了，而根據導航顯示，從迎客松位置到山下需要步行三個半小時的路程，足以見得黃山的神奇。
迎來送往歷來是中國五千年來的傳統美德，古人將黃山的美景通過擬人的手法來塑造出一種符合中國文化的禮儀之邦，使得黃山揚名海內外。
無法用任何文字來形容眼前這個美景，山在霧中，路在山中，像極了仙境。這是下山途中，難得一見的美景，當我拍完照繼續向前行的時候，這個美景又籠罩在大霧中了。然後一整天都在大霧中穿行，時而看見美景，時而一片霧茫茫的。
摩崖石刻
如果換做平時邊看景邊走路，可能需要三個半甚至為了拍照而需要四個小時的路程，由於大部分都是在霧中行走，什麼都看不清楚，因此下山的路程會比平時更快一些，一路上就一直走呀走呀，走到懷疑人生，甚至覺得如果長期下去，會走到抑鬱症。
奇怪的是，越往下走，能見度越好，可能山上的水汽太重了，導致霧氣一直散不去，反而到半山腰，甚至山腳下時，抬頭望去，視野會更好，只見遠處一團大霧。很快的，我們就走完了下山的路程，進入一片竹林，
直到走到山腳，才看到立著一塊石碑，寫著“黃山登山古道及古建築”原來這條下山的路也是一條上黃山的另外一條古道。看著這片竹林，讓我想起來西遊記裡的黑熊精就是從竹林中走出來，也幻想著如果走出一個黑熊精，我是上前擁抱他呢還是趕緊拔腿就跑。
最後在慈光寺的和世界地質公園的石牌前來一個遊客照，標誌著黃山打卡結束。
