著名國畫大師劉海粟自1918年首登黃山，至1988年93歲曾十上黃山，本人30多年間也已五上黃山，東、南、北門都走過，基本遊遍山上山下各主要景點，不僅經歷了黃山的陰晴霧雪，也見證了景區建設的發展歷程。
一
黃山因峰岩青黑古稱黟山，後因傳說軒轅黃帝曾在此煉丹成仙，唐天寶六年（公元747年）玄宗樣降旨，將其改名為黃山，一直沿用至今。黃山在中國名山中具有特殊地位，多少人為之讚歎不絕，唐代李白遊黃山後寫下：“黃山四千仞，三十二蓮峰。丹崖夾石柱，菡萏金芙蓉。 ”明代大旅行家徐霞客曾兩遊黃山，稱“薄海內外之名山，無如徽之黃山。登黃山，天下無山，觀止矣！ ”清康熙四十四年（公元1705年）,黃山慈光寺住持半隱敬奉《黃山圖經》，康熙看後感嘆黃山雲海的壯美，曾御書“黃海仙都”，而清代雍正學者桑調元提出“六經讀徹方執筆，五嶽歸來不看山”後，清末安徽歙縣畫家汪律本則稱“黃山歸來不看岳”。
黃山風景區位於安徽南部，面積達1200平方公里，有36大峰、36小峰共72峰，最高峰蓮花峰海拔1864．8米，與光明頂、天都峰並稱三大黃山主峰，以奇松、怪石、雲海、溫泉“四絕”著稱於世，是中國十大風景名勝之一。本人祖籍皖南，距黃山僅64公里，對黃山有一種特殊情感，第一次上黃山是在上世紀八十年代後期，從巖寺鎮汽車站坐班車到黃山南麓的湯口，這裡因湯泉而得名，是黃山湯泉水出山之口，當年湯口還只是小村莊，沒有幾戶人家，後來隨著黃山旅遊事業的興起，這裡迅速發展成為一個以旅遊服務業為主的新興集鎮，各類賓館、飯店、商店、攤點林立，成為黃山的南大門。我首次上山時正值冬季，一場大雪，滿山皆白，原計劃從黃山東門的雲谷寺坐索道上山，這是黃山景區的第一條索道，1986年7月建成投入運營，全長2809米，索道下站設在雲谷寺門票房
的西側，上站設在白鵝嶺，上下站高差近773米，是我國第二條景區交通索道，2006年因索道設備老化，且架設於遊覽步行道上空嚴重影響黃山景觀，景區對雲谷索道進行移線改造，新索道下站設在雲谷寺北側，上站設在白鵝嶺東北側，但我當年上去時因大雪封山，索道停開，只能走6．5公里登上白鵝嶺，途中景觀不多，記得當時身上穿著一件塑料薄膜雨衣，雖然嚴冬也走得滿頭大汗，還好當時年輕，如果是現在肯定是爬不上去的。到達北海賓館後發現已客滿無房，最後只能在一簡易旅社度過一夜，第二天從前山走下來，路程也有6．5公里，到山下時腿都僵硬了，好幾天緩不過來，那時還沒有建玉屏索道，玉屏索道1996年才投入使用，2015年又進行了改造，下站在原有線路方向向下移動400米至溫泉景區附近，那時剛設立黃山市不久，下山後我還去屯溪老街轉了轉，但由於年代久遠，我對當時遊覽過的景點已印像模糊，而且當時條件有限，也沒有帶相機，所以未留下任何照片。
一晃二十年過去，第二次上黃山已是2007年7月，單位組織團建活動，是從黃山北麓坐太平索道上山的，太平索道建成於1997年，是黃山景區的第三條索道，僅比前山的玉屏索道晚一年，索道下站設在松谷景區的松谷庵，上站設在西海景區排雲亭右側的松林峰，上下站高差1014.5米，全長3709米，是當時亞洲最長的索道，單程最快運行時間為8分鐘。我上山後先到北海再去玉屏樓，最後坐玉屏索道下山，這次上山天氣開始陰沉，後來逐漸轉好，而且留下了幾張照片，這是我拍攝的第一批黃山風景照，但“夢筆生花”石上已不是600年的老松，而是2004年新移栽的50年新鬆了（見下圖）。 2015年6月合福高鐵開通運營後，去黃山旅遊就方便多了，這條800多公里的鐵路，串起了九華山、黃山、婺源、三清山、武夷山等多個全國知名風景區，有“最美高鐵”之譽，此後我又三次上黃山，而且都是採取自助遊的方法。
二
2018年7月一個偶然的機會，我得知黃山天都峰年內將封閉輪休，5年後才會重新開放，於是又啟動第三次黃山之旅，坐高鐵至黃山北站，出站右拐200米就是汽車客運樞紐，前往黃山南大門湯口鎮的班車很多，54公里全程高速，1個小時到達湯口車站，附近有很多酒店餐館，上山的景交車也在此始發。次日一早坐玉屏索道上山（見下圖1），半途中沒什麼霧，還能看到周圍山景，但山上天氣不佳，到處大霧瀰漫，下纜車出站向右，很快到達玉屏樓，除了近處的迎客松依稀可見外，四周白茫茫一片（見下圖2）。
由此向下過蓬萊三島（見下圖1）到達老道口，這是個位於玉屏峰和天都峰之間的岰口，也是個大風口，雖然已是7月中旬，在此站久了仍然感到有些冷。這裡是個三叉路口，上天都峰向左，全是大段陡峭的石梯，我借助鐵鍊急步快登，20分鐘到達“鯽魚背”，這是被稱為黃山最險處，但現在四周雲霧瀰漫，根本看不到下方的峭壁深淵，所以並不令人膽顫心驚（見下圖2），
過“鯽魚背”後很快到達天都峰頂，這裡是黃山第三高峰，海拔1810米，但四周仍是白茫茫一片，原路返回時雲霧漸漸散開，對面的玉屏峰露出真容，在此看玉屏角度正佳，這一帶是黃山前山的精華，但不知路邊左側一塊巨石何名，在網上也未查到（見下圖1）。我上下天都峰僅用了1小時，回到老道口過蓬萊三島登玉屏樓，途中回看天都峰，一條天梯高掛，遊人微小如蟻（見下圖2），到玉屏樓時這裡已是人頭攢動，迎客松也比較清晰了。
離開玉屏樓再返回索道上站路口，向前過正在休養期的蓮花峰麓，下百步雲梯時發現路左也有一鬆酷似迎客松，我姑且命名為小迎客松（見下圖），至梯底右拐後又是一大段的攀登，終於到達鰲魚峰頂，由此山勢漸緩，過西海大峽谷路口，階梯向下不久就是天海休息站，遊人密集，多在休整，我也在此午餐，同時考慮更改原計劃。玉屏索道上站路口至此約3．5公里，上午我已走了9．5公里，此去前山、後山分界的光明頂雖然不遠，
但光明頂離此行原定目標飛來石還有0．7公里，此時已過下午1點，早已人困馬乏，返回山下湯口又是相同路程，而且此時山上大霧仍濃，下午也不排除下雨的可能，於是決定由此折返，此時雲霧漸漸散開，再上百步雲梯也是一段艱難歷程（見下圖1），但周圍山峰已漸漸清晰，在百步雲梯回望鰲魚峰前，之字形的山道曲折迂迴，我心想：如剛才攀登前無雲霧遮掩，見此峰如此之高，可能就不打算上去了（見下圖2）。
返回索道上站途中，遠望天都峰雖略見全貌，但仍猶抱琵琶半遮面，今天竟走了13公里，而且几上幾下，多為石階，即使有多條索道，但登黃山仍難度不小。下午3點坐玉屏索道下山，在景區出口回望黃山諸峰，烏雲壓頂，不見天開（見下圖）。看來此次上黃山沒有選擇一個好天氣，而且半夜裡竟下起雨來，直到天亮也沒停，
第二天上午計劃去山下的九龍瀑，黃山雖有三大瀑布，但人字瀑、百丈瀑經常無水，只有九龍瀑值得一看。九龍瀑是中國十大名瀑之一，也是黃山第一大瀑，全長600米，落差300米，一瀑九折，一折一潭，形成九瀑九潭的奇觀，其中最高1級120米。九龍瀑位於古時上雲谷寺的山道上，距湯口僅4．7公里，自古以來為黃山的東大門，現已成為一個獨立收費的景點，但現在從湯口上黃山的遊客，大多數人可能都不知道山腳下還藏著這麼個景點。湯口去九龍瀑雖近，但交通並不方便，只能在街上臨時聯繫車輛，包車來回收費50元。進景區大門，迎面就見一瀑，此景本是龍女潭，原本平淡無奇，昨晚雨勢較大，這里水量大增，也成一瀑（見下圖）。
從此沿溪向上，進入峽谷，過青龍澗到慈母岩，真正的九瀑從這裡開始，先是九、八、七瀑，再六、五瀑，一路飛流濺雪，景緻不錯，尤以五瀑驚心動魄（見下圖1－3），最後登上百級台階，觀瀑亭是觀瀑布最佳處，我在此終於看到最高處的四瀑、三瀑，其中最高的三瀑落差為120米，但大雨過後水勢兇猛，不能近前，下方已設了圍檔，並有人在此看守，防止遊人進入（見下圖4）。峽谷到此已是盡頭，為何只見到七瀑，路口有一牌子答復了我的疑惑，一瀑、二瀑路程更遠，而且還未開發，一般的遊客只能到此止步了。
三
第四次上黃山是2020年3月，計劃從黃山區的北門上山，黃山北站旁的客運樞紐已來過多次，雖然號稱客運樞紐，建築規模也不小，但實際上只有5條班車線路，甚至沒有專門的候車室，和餐飲購物區混在一起，汽車時刻表電子屏幕顯示有車至黃山北門，全程80公里都走高速公路，但實際上是中途拐進湯口再出來，路程約100公里，滿滿一車人在湯口基本下完，繼續前行時車上僅剩4人，可見北門上山遊客之少。黃山區位於黃山北麓，實際就是原來的太平縣，相對比較偏僻，改名後當地人仍稱太平，下午5點多車到達太平客運站，這裡距中心城區還有2公里，比較冷清但乘車方便，工作人員說明天上山的車最早一班也要上午11點多，我選擇在站旁小店住下，臨睡前再查光明頂24小時天氣，預報顯示晚12點後至明日9點山上有小雨，半夜在床上似乎聽到晰晰瀝瀝小雨聲，開窗伸手一探，果然下雨了。第二天起床後發現雨已停了，但我吸取上次黃山早晨霧大的教訓，並不急於上山，在街對面吃早飯後回到站前已近10點，路邊的士車不少，上山報價60元，在松谷庵票房買好門票後，加10元的士送至太平索道下站。上山索道前半程還是滿眼大霧，但穿雲破霧後天空豁然開朗，遠處群峰畢現，山谷風起雲湧，景觀極佳（見下圖），從地圖上看這一帶應為東海，可能還未開發，到索道上站後右拐去西海大峽谷。
西海大峽谷是2000年新開發的景區，入口距太平索道上站很近，但沒走多遠就遇到一個往外走的遊客，稱西海大峽谷封閉未開放，我心裡涼了半截，但仍不死心，一人繼續向前，很快就在路邊看到景區的告示木牌，稱西海大峽谷4月1日後才開放，無奈只好往回走，而且眼下峽谷中大霧瀰漫，下去估計什麼都看不到，現在只能改為經飛來石至光明頂了。經過排雲亭繼續向前很快來到一個三叉路口，路牌顯示直行則前往北海，右拐去飛來石1．7公里，去光明頂2．2公里，接下來便是漫漫登山石階，俯看右側的西海大峽谷，雲霧深鎖，一片白茫茫（見下圖）
經過大約1小時的攀登，終於來到飛來石前，只見路邊一座柱型石台上，斜立著一塊片石，兩石之間並不相連，宛如天外飛來，大自然的鬼斧神工令人稱奇。我沿著鑿成的窄窄的石階登上石台，俯視下方深崖，仍是一片雲霧，深不可測，雖有欄杆倚靠，仍使人膽顫心驚，不敢移步，近處怪石嶙峋，遠處的峽谷內仍被雲霧籠罩（見下圖）離開飛來石繼續上行，山勢已緩，路較好走，不到半小時就來到光明頂，此時雲散霧開，晴空萬里，陽光明媚，視野極佳，真是老天不負有心人，我的心情也豁然開朗，充滿陽光。光明頂為一寬闊的大平台，海拔1860米，為黃山第二高峰，僅比蓮花峰低4．8米，在此可觀東海遠景和西海群峰，煉丹、天都、蓮花、玉屏、鰲魚諸峰盡收眼底，一覽無餘。以光明頂為界，黃山可分前山、後山兩大塊，雖然大多數遊客都是從湯口前山上來，但去飛來石、西海大峽谷，則要走不少路，而且全都是上行石階，而從北門上來則是最好的選擇，路近階少，省時省力。
我稍事休息並簡單午餐後，奔向觀景台眺望東海，只見近處怪石崢嶸，尖岩嶙峋，遠處群峰在雲霧中時隱時現，美不勝收；南面天都、蓮花兩峰巍然屹立，直插藍天，鰲魚峰上的巨龜也清晰可見，光明頂真是個觀景的好地方，而下方不遠處就是天海休息站，前年來時我就止步於那裡。再看西海，群峰並列，山谷間雲霧飄渺，時起時落，人常說云以山為家，山以雲為衣，我認為山無云不美，如果始終都是睛天，恐怕效果差得多，所以這次還是選對了日子。下午1點後開始原路下山，左側有多個豁口可俯看西海大峽谷，此時谷裡的雲霧漸漸消散，西海群峰展現出陡峭挺拔的身姿，與前山風韻大不相同，我又拍到不少好景緻，看來走回頭路也有新收穫，觀賞到上山時被雲霧遮住的真面目，西海大峽谷雖未去成，但也得到了部分補償（見下圖）。
坐3點半纜車下山時，我未再看到上山時所見的美景，沒有云霧的山谷顯得非常一般，出索道下站就有景交車等候，20元直接送到太平客運站，但大部分下山的人都在松谷庵票房下車轉去南門。太平客運站去黃山市區每小時一班，站內還有私人中巴拉客，每半小時1班，司機稱可送到黃山市區公交站，10分鐘就可到高鐵北站。
四
第五次是2021年11月，也是乘合福高鐵至黃山北站，先到客運樞紐坐班車至宏村，遊玩後再去黃山，這裡到湯口僅29公里，每小時有1班車，交通還是比較方便的。我原計劃仍從北門上山，但行前聽說北門的太平索道11月初開始檢修，此事在黃山景區官網上得到證實，於是臨時改為南門上山。第二天我上午乘景交車20分鐘到達雲谷寺，只見左側一座白峰耀眼，在藍天下分外醒目（見下圖1），30多年前我首登黃山也是在此上山，但當年是徒步攀登，這次是索道上山，路邊的索道廣告詞是“步行上山3小時，索道上山15分鐘”，當纜車臨近山頂時景色突現，群峰競秀，怪石嶙峋，（見下圖2－4）
到了海拔1670米的白鵝嶺的索道上站，更是天高山低，風光無限，路邊站滿拍照的遊客，鏡頭都一致面對著東方，此時是上午8點半，遠處層巒疊嶂籠罩在稀薄的晨霧之中（見下圖）。 這一帶各景點之間高差不大，從白鵝嶺索道上站到西海大峽谷北入口數公里之間，高差均不超過90米，最適合步行遊覽，這也是我選擇從雲谷索道上山的原因，而南面的玉屏索道上站海拔1630米，北面的太平索道上站海拔1664米，與海拔1860米的光明頂均有200米的高差，前者還需兩下兩上，行程長達4公里，登山之路辛勞而艱苦。
位於光明頂與始信峰、 獅子峰、白鵝峰之間的北海景區，又稱后海，是一片海拔1600米左右的高山開闊地帶，也是黃山景區的腹地，匯集了峰、矼、塢、台和松、石、雲等奇景，其景觀毫不遜於玉屏樓，自古有“ 黃山之雄甲宇內，幽秀靈齊聚后海”之譽。30多年前我雖然來過北海 ，但記憶早已被歲月洗涮模糊，今天首先看到的第一景便是號稱“ 黃山第一奇觀”的石筍缸，只見前方奇峰崢嶸，怪石林立，如十八個高矮胖瘦、形態各異的羅漢，（見下圖）
有的矗立峰頭，有的靜坐松下，有的手持雨傘，有的攜杖緩行，形態各異，談笑風生，如同去南海朝拜觀音菩薩 ，故名“十八羅漢朝南海 ”。由此再向前不遠便是海拔1680米的始信峰、臥雲峰，在此看石筍缸視野更佳，康熙年間太平縣令陳九陛初登黃山 ，以為徐霞客言過其實，到了始信峰後方為山景所折服，始信徐霞客所言不虛，遂於獅子林的客堂壁書“豈有此理，說也不信；真正妙絕，到此方知”，這就是始信峰名的由來。 （見下圖）
始信峰雖不如天都、蓮花峰高，也不在36大峰之列，但雄踞險壑，豎立如削，三面臨壑，懸崖千丈，而且這一帶名松甚多，如黑虎松、雙龍松、臥龍松、連理松、麒麟松、大王松、團結松等，有“不到始信峰，不見黃山松”之說。我首先看到的是團結松和豎琴松，在始信峰右側的懸崖上，還有一上一下古松二株，分別是臥龍松和接引松，去北海賓館的途中還看到龍爪松、連理松和黑虎松等（見下圖） 。
我在此右拐上山，先到被稱為“北海風景窗”的清涼台，台呈長條狀，繞以石欄杆，突出在三面臨空的危岩上，遊人可憑欄遠眺，這裡有“ 黃山第一台”之稱，是觀雲海的理想之地，住在北海的遊客，一般也都到此觀看日出（見下圖）。日出常有，雲海卻難見，雖然每年秋冬是觀賞雲海的最佳季節，但據說黃山平均一年中只有51天可以看到雲海，概率極低，真的是可遇不可求，完全憑運氣。
繼續上行，最後我來到一處凹凸不平的觀景台上，這裡的海拔為1690米，在此可遠望著名的“猴子觀海”，只見前方深谷一座平坦的峰頂上，有一石如猴獨坐，似乎正在觀察山下動靜，但由於距離較遠，我看得不太真切（見下圖1），拍照後返回，一路下坡，經過獅子林大酒店、西海飯店、排雲樓賓館，很快來到排雲亭前，因西海時有云霧在谷中升騰，撲至石亭前大多消散，故名（見下圖2），此方形石亭建於1935年，據說是宋美齡捐建，附近有“仙人曬靴”、“仙人曬鞋”等石景，也是看西海雲海的最佳地點。 （見下圖3）
五
從排雲亭上行約700米，便是西海大峽谷的北入口，前年3月我曾從太平索道上山，因峽谷冬季封閉而止步於此，這也是我再上黃山的原因之一。西海大峽谷是由近旁的石柱峰、石床峰，右前方的薄刀峰、飛來石，對面的丹霞峰、松林峰和左前方的九龍峰、雲外峰等所圍成的空間，是黃山各景區中開發最晚的景點（見下圖），為了開發這個峭險奇特的峽谷，1983年景區組織一支6人探險隊，由兩位老藥農帶路，對西海深谷進行了全面的考察，終於揭開了大峽谷的神秘面紗，
在谷中放眼四望，但見峰套峰、石疊石，層次分明，輪廓清晰，令人嘆為觀止，絕非黃山已開發的景區可比，一、二期旅遊步道建成後於2000年11月開放，至今也已整整20年了，這裡既有千仞壁立、萬壑崢嶸的磅礴氣勢，又有群峰競秀、巧石如林的奇觀美景，遠處光明頂氣象塔高高聳立（見下圖），
下峽谷全程約3公里需3個小時，途中還有兩處環形道，我下行1公里便到一環路口，這裡有左右兩條下山路，網上有人稱一環向左走景更美，在此值班的保安也是如此說法，但行前攻略時發現大多數人選擇走右邊，不僅有懸崖棧道，而且怪石多，被網友評為“風景極佳”的5星級，而左邊只是4星級的“風景佳”，於是我排除乾擾，向右下行，只見陡崖高聳，下臨深谷，一路奇景，美不勝收（見下圖）。
到探海亭三叉路口時與左路下山的人匯合，不久後又到二環路口，這次又要改為左行，全程一路下坡，有幾處比較陡峭，需手抓著固定在石崖上的粗纜緩緩而下，其中“通天塔”有一小段穿洞而過的地方非常險要，令人膽戰心驚，需彎腰低頭一階一階地慢慢往下挪動（見下圖4、5），但景緻的確很美，往下看峽谷中處處奇峰怪石，往上看岩壁如刀似劍，西海大峽谷值得一遊。前年我來時只是在飛來石一帶向谷中眺望，崖下谷底雲霧籠罩，難見峽谷真面目，這次終於如願以償。
在途中遇到一驢友，稱其已三上黃山，旁人問為何要來多次，他說每次都有新的感受，我不也是如此嗎？！從入口到谷底的排雲溪我用了2個半小時，這里海拔1209米，與大峽谷的北入口高差達近400米，難怪走最後一段下山路時，我的小腿都開始酸痛顫抖了，三天后才得以緩解。到谷底後需坐地纜車上山，我原以為要排長隊等候，其實可以直接進站上車（見下圖5），至此黃山 4條索道、地纜車我都已坐過，其中地纜車是黃山網紅打卡地之一，有人花200元坐個來回就為了與地纜車合個影。
到地纜車上站後向前均為平路，路邊有康熙所題的“黃海仙都”（見下圖1）、劉海粟所題的“ 黃山是我師”石刻，過白雲賓館後便是天海休息站，我第三次上黃山便是止步於此。前面是丁字路口，左拐上山500米是黃山第三高峰光明頂，右拐便是去玉屏樓的路，我下鰲魚峰（見下圖2），登百步雲梯，再從蓮花峰的山腳掠過，只見黃山最高峰橫空出世，直插藍天（見下圖3）。繼續向前，透過黃山松可見對面高聳的天都峰，但目前正處於5年期的封閉修養中，我第三次上黃山登天都峰時雲霧瀰漫，現在卻歷歷在目，一覽無餘（見下圖4）。
坐玉屏索道下山，回望黃山群峰，也是岩如白雪（見下圖1），但前年下山到此時，在同一地點回看山上，卻是一片昏暗，陰晴使黃山面貌各異。這次上黃山看的景點最多，也是一日遊的最佳線路（見下圖2），在山上從東到西、從北到南逛了一大圈，走了整整8個小時，計步器顯示行程為14公里，雖然我選擇一條平路和下坡為主的線路，但運動量仍不小。此外，作為我國著名景區，黃山的門票可不便宜，上下索道和纜車更是一筆大開支，還有來回的景交車費，三項加起來超過500元，在全國景區中名列前茅，儘管如此遊客仍紛至沓來，早上在換乘中心乘車上山的人排成了長龍，下午回來時在換乘中心外的電子屏看到，今天上黃山的遊客達6千多人，節假日應該更多
後三次上黃山時，我也結合遊覽了山下附近的西遞、宏村、潛口、呈坎（見下圖2）、塔川、花山謎窟、徽州古城、查濟古村、徽杭古道、棠樾牌坊群等景點，並東至浙江的千島湖，南至江西的婺源，西至天柱山，北到九華山，將周邊的大部分景區“一網打盡”。我已是三到湯口、五上黃山了，會不會還有第六次也未可知，畢竟黃山的最高峰蓮花峰我還未上，而且2024年3月又將進入為期5年的輪休！