提到國內的老洋房，人們自然會想到上海。我也曾多次寫過這座城市老洋房雲集的馬路，比如大名鼎鼎的新華路、矗立著上海第一座外廊式公寓的武康路等等，都是平日里遛彎的好去處。作為世界唯一兩千多年長盛不衰的大港廣州，也同樣擁有不少這樣的老洋房。每次來，無論忙與不忙，都會抽空到這些街巷走走，似乎能穿越至百年前的廣州。
東山口就是這樣一個地方，以恤孤院路、新河浦路為主的路段，集中分佈了始建於上世紀二三十年代約600多棟花園洋房，也是廣州現存最大的中西合璧低層院落式傳統民居群。東山口原屬東山區，西連越秀，東接天河，南伴珠江，北依白雲山。只是隨著廣州行政區的調整，東山區漸漸從人們視野中消失了。
神奇的是，無論廣州怎麼變，這裡並不像沙面會吸引一大群遊客來打卡拍照。在東山口小巷裡走走，鄰里和諧，人雖多卻不喧鬧，安靜地保留著民國時期的味道。
關於老東山，廣州流傳著這麼一句話：“有權住東山，有錢住西關；東山的少爺，西關的小姐。”從明清開始，東山的花園洋房，西關的大屋，便是權力與財富的象徵。就算時至今日，這些花園洋房中，隨便一棟就是千萬元別墅。當然，哪怕再有錢，租不租得到還要看緣分，因為它們大多屬於歷史文物建築或私人物業。
其中被稱為“五大僑園”的逵園、春園、隅園、明園和簡園，就是東山口洋房中最具代表性的建築。逵園坐落在恤孤院路上，由旅美華僑馬灼文所建，一直作私人住宅使用。房高三層，外牆紅磚，遠遠望去，門樓上“1922”的字樣和房前兩棵高聳的檳榔樹十分打眼。
在它對面，就是中共三大的會址。說起來，這裡面還有一段故事。建國後，在尋找被日軍炸毀的中共三大會址時，代表們依稀記得可以透過會址的窗戶看到“逵園”和“1922”字樣，因此逵園也成為了確定中共三大舊址的重要坐標。
現在的逵園，由四個生長在東山的年輕人承租，改造成了一家藝術館。一樓是展廳，花磚古舊，依舊帶著昔日色澤；二樓和三樓分別是買手店和咖啡廳，坐下來點杯咖啡，歇個腳，回味一下舊時光。
作為此區域唯一開放的藝術空間，逵園不僅吸引了不少年輕人前來觀展，周圍的居民、幼兒園放學的小朋友、買菜的阿婆等，也會路過時隨意進來看看。 “藝術”二字，似乎在這裡顯得尤為日常和平易近人。
春園則在新河浦路上，由三幢三層洋房構成，古樹簇擁，庭院圍欄，曾為代表們居住的地方。最中間的一棟如今是對外開放的歷史紀念館。
不遠處培正路上的簡園，區別於東山口其他洋房的紅磚基調，外牆呈現凹凸不平的黃色，也是其一大標誌。建成之初用作德國領事館，後為譚延闓公館。主席在廣州開會期間常來找這位湖南老鄉商討合作之事。三座相隔僅百米的老建築，在歷史上都起了舉足輕重的作用。
在東山洋樓建築群中，就屬培正路上的明園門口最為質樸，老舊的紅磚甚至佈滿了青苔和霉斑。順著一條狹窄的巷子往裡走，咖啡廳和攝影室隱匿在其間，顯得尤為安靜。
通往明園的“網紅斜坡”上，反而是遊人愛拍照的地方，新人身著現代婚紗，在一座座洋房別墅前各種拗造型，定格下最優雅的年代氣息。
接近達道路方向的隅園，由於之前屋頂百年洋瓦片被砸壞，大門緊鎖，仍在裝修。看著斑駁的木門和有些模糊的石碑，突然有些恍惚。
也許廣州東山口建築最迷人之處，並不在於設計有多美，而是它們都是有溫度的，活在真實可觸及的生活中，親切得彷彿多年的老朋友一般。
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