到達紹興時晚上七點多，天已經黑了下來。
第一感觀不好，車站在修整，到處都圍著，下車就開始繞圈，像一個大村莊。
坐公交車到達預定的府山橫街住處，放下背包直接去倉橋直街，也是被商業化的地方，聞著空氣中的味道不太想吃東西，但還是買了網紅的72號臭豆腐，味道尚可，沒有特別驚艷。
第二天早上仍是小雨，沒有打傘，先去八字橋，這個號稱古代最早的立交橋是我一直心之嚮往的，上次來只去了蘭亭、沈園和魯迅故居，其他什麼地方都沒有來得及去，一直是個遺憾。
八字橋始建於南宋嘉泰年間（1201-1204年）以前，是建在三條河道匯合處的石樑橋，陸連三路，水通南北，河道上面是橋的過道，兩邊石階分別沿河兩岸下來，形成八字，橋樑全部由條石砌成，巍峨壯觀，樸實莊重，可以想像這在1000多年前是多麼偉大的創舉，不知道古人怎麼會這麼聰明，面對三河四街能想到這麼巧妙的解決辦法，非常欽佩先人的智慧。
順著小河流水往北行走，大約一百多米，又踏上一座古老的石橋，橋面微起弧拱，石柱欄杆上隱約可以看到的雕花顯示著其曾經的繁華，腳下的條石也充滿歲月的痕跡，原來這是紹興現存最大的單孔石拱橋廣寧橋，始建於南宋高宗之前，回來後查了一下，才知道有爭議說廣寧橋要早於八字橋，是古代立交橋的鼻祖。
橋邊就是當地原居民淘米擇菜的煙火生活，站在橋上，往東可以看到堆滿生活用品的木質廊亭，充滿生活的氣息，往西看粉牆黛瓦映照在水面，偶有小舟泛在河中，更是如同詩畫一般。
驚喜不止這些，橋邊還意外發現了藏在深閨裡的南朝古剎-龍華古寺，寺廟不大，非常寧靜，隱隱飄來陣陣香火和誦經聲。
沿廣寧橋直街、長橋直街、蕺山街往蕺山方向走，一路的小街小巷，走在被小雨打濕的石板路上，讓我這個酷愛江南小鎮的人真的過足了癮，走幾步就要轉到人家房屋的後面，去看小河流水的景色。
沿途不僅有題扇橋、墨池、筆飛弄、周恩來祖居、蔡元培祖居、賀祕監（知章）祠等古蹟，更有樹人中學、菜市場、百姓正在使用的古井，旅遊的樂趣就在於發現這些意外的景點和收穫，這裡是紹興居民世代居住的地方，完美體現了當地百姓的生活，帶給我的是整個紹興感覺最好最原始最遠離商業化的地方，以前去古鎮遊玩基本都是一條街，現在這裡整個城區都是小橋流水，自感豪橫又幸福爆棚，建議喜歡小橋流水的朋友直接到紹興來吧，來紹興可以首選這裡。
任何語言都無法描述，直接上圖吧。
蕺山只到了書院和狀元亭，大概時間太早或者是疫情原因，沒法往上走了，向旁邊鍛煉聊天的爺叔詢問道路，非常熱情，即使我聽不懂幾句，也能被他們的熱心所感染。
轉出小街是去東湖的公交車站，看到馬路邊有麵館，進去要了一碗最普通的青菜面，又是一個驚艷，手擀麵勁道爽滑，非常好吃，這些不起眼的蒼蠅館子就是當地老百姓的生活，不要覺得價格便宜，往往這種地方會存在著不可思議的美味。
東湖單獨成篇，那裡又是不一樣的體驗，敬請關注。
從東湖回來喝杯黃酒奶茶稍事休息，經過府山橫街往西去府山越王台。
此山原本叫龍山，臥虎藏龍之地，因越王大丞文種遭越王聽信讒言賜死後葬於此，又取名種山，後因紹興官府機構在此故改名府山。越王台是後人緬懷越王勾踐臥薪嘗膽復國雪恥而建的，塔基石磚為宋代遺物，現為越國歷史展廳，展廳外的對聯相信大家都聽說過：“有志者，事竟成，破釜沉舟，百二秦關終屬楚；苦心人，天不負，臥薪嘗膽，三千越甲可吞吳。”
站在越王殿俯瞰，古松柏環繞，鬱鬱蔥蔥。
清白亭旁邊是清白泉，位於府山南麓岩壁下，據說是北宋著名政治家、文學家范仲淹因遭貶黜，擔任越州知府，在山岩間發現一個廢井，井中有泉，使人清理後名為“清白”，藉以表明自己“清白而有道義，為官師之規”的從政之道，並在井上構築清白亭，將其住處的涼堂命名為清白堂，還專門寫了一篇《清白堂記》。
道路兩旁各有一塊松、柏化石，原為北京禦花園之物，明朝皇帝御賜山陰謝姓太守，後轉存蕭山街探花公門內，1983年遷至此地。
從越王台旁邊登府山，山上正在修整建設，還偶遇了一隊馬隊，沿上山的台階走著，突然嗅到非常濃烈的腥臭味，回頭看，馬匹已經在我身後，讓人吃驚不小！一隊馬匹馱著東西從山上順序下來，有點吃驚他們竟然還保留著馬匹運輸，對於生長在城市的我們，除了在圖片上，已經久違了牲口的記憶，反正我是從來沒有見過這樣的場景。
從山的另一邊下來是紹興博物館，進去看了一下紹興的歷史，畢竟是我的祖籍，雖然現在跟這個城市沒有太多的關係，但是血液裡的記憶還是有的，比如吃東西的口味喜好等等。裡面有越王劍等複製品，原件在浙江、湖北博物館，有個唐——五代時期的冰裂紋玻璃碗引起我的興趣，讓我瞬間想到浙江博物館的戰國水晶杯，雖然兩者相差甚遠。
在去不去大禹陵的上面猶豫了一下，正值孩子們放學，馬路上很多學生和接孩子的家長，算算時間比較緊張，還有很多街巷沒有走到，就放棄了，以後肯定還會再來。
這次是沿著與倉橋直街平行的龍山後街往北走，一直到龍門書院旁邊的寶珠橋，寶珠橋是宋代古橋，橋拱上風化的石頭可以看出其悠久的年代和使用的頻繁。
跟旁邊的倉橋直街不同，這裡原居民也很多，是原汁原味的紹興老街，石板路的小巷裡是傳統的民居，大多數明清建築，還有很多富有地方特色的台門，民居後面門窗連著河道，每家後院都有一個小河埠，雖然都是小橋流水，但還是有不一樣的風景和體驗。
買了根黃酒棒冰，味道還好，吃不出什麼黃酒味，應該比例不大吧。又買了些黴干菜，這是我從小的記憶，非常喜歡這個味道。
從倉橋直街返回來沿著井巷溜達，井巷最南邊出去不遠就是魯迅故居和西咸歡河沿，終於與上次來的記憶重合了。
天色漸漸暗了下來，沿著古街小巷往回走，路遇作揖坊古橋，看著夕陽一點一點落下來，老街華燈初上。
回倉橋直街去吃十碗頭，一個人吃飯是個問題，好吃的太多，但是沒有辦法多要，要了一個小份紹三鮮，一份茴香豆，共計61元，即使小份的也是分量巨大。紹三鮮被稱為紹興菜頭牌，據說是匯聚了越州稽山、鑑水及田野之精華，裡面有魚丸、鵪鶉蛋、蝦、雞肉、火腿、油豆腐、皮肚、竹筍、海鮮菇、白菜、西蘭花等不下十多種東西，相互融合又互不干涉，清淡而不寡淡，很適合我的口味。
第二天一早沿勝利西街乘坐118路公交車去安昌古鎮，2元/人，去車站的路上又路過很多古蹟：西小路、古越藏書樓、大通師範學堂，紹興這個城市真的是太有歷史了，感覺城市的每一口空氣都會包含著典故，不愧被稱為沒有圍牆的博物館。
安昌古鎮也會單獨成篇，請待後續。
從安昌古鎮出來坐車直接到紹興北站，高鐵去嘉興，44元/人，紹興北站真的讓我大吃一驚，整個就是一個大工地啊，舉目望去，目之所及全部都是正在建設中的地方，聯想到路上看到的被拆除古舊房屋的殘垣，被拆除的建築垃圾堵塞的小河道，在一個人文氣息如此濃郁的地方這樣大舉建設不知道應該喜還是憂。
