文/應志剛 圖/劉振
立春一過，陽澄湖畔的田埂、湖岸，一種形似小麥的青草開始瘋長。
晨光蔓延過村莊的房舍，趁著草葉上的露珠還盈亮亮地掛著，老祖母系上藍布圍兜，挎著竹籃，沿著村前清淺迂迴的溝溪，尋找這種被叫做漿麥草的青草。
漿麥草是製作蘇州青團必不可少的材料。
清代美食家袁枚在他所著的《隨園食單》裡描述青團的製作：“搗青草為汁，和粉作團，色如碧玉”。令蘇州青團色如碧玉的，正是漿麥草汁的功勞。
製作青團，各地都有“搗青草為汁”的工序，與蘇州不同，我的家鄉寧波，製作青團的“青草”則是嫩艾。
童年故鄉，這般時節，常隨祖母提籃於山間野地，遍採艾之嫩節，擇洗乾淨投入沸水汆熟，瀝乾水份細細剁碎，拌入糯米粉中，搓成圓，裹了豬油芝麻白糖餡，入蒸屜蒸煮。
待到青團熟透，滾入匾中周身沾遍松花粉，一身金黃，既不粘手，入口又有山野清香。其形似鴨蛋，故稱米鴨蛋。
我是到蘇州很久才知道，原來蘇州青團不用艾葉。用漿麥草汁上色，源於大禹治水的傳說。
相傳大禹在蘇州治水，開挖了三條江，將經常氾濫的太湖、陽澄湖之水引入大海，為當地冬小麥的種植創造了條件。
蘇州人為感謝大禹，將小麥葉汁加入糯米粉中做成青團子，供奉在大禹廟前或治水碑處，表示冬小麥長勢喜人，以告慰大禹的靈魂。
到了晚清，一位名叫趙慧的人發現用漿麥草汁做青團，比用小麥葉汁更加清香。也是出於珍惜莊稼的緣故，蘇州人自此開始改用漿麥草汁做青團。
提取漿麥草汁工序複雜，但似乎每家的老祖母都有家傳的絕技，手到擒來。
漿麥草割回家後，去根鬚洗淨，置於石臼中搗爛，倒入清水再加以揉搓，至青草的葉綠素全部溢出，將汁液過濾入盆。
此時，還需要添加適量石灰到汁液中，用於沉澱雜質去除浮沫。
青汁沉澱乾淨後，接下來就是和粉的工序了。
和粉很講究，撒粉和澆汁全憑個人經驗，需要讓每一粒米粉都飽吸青汁，就像一對熱戀中的男女，滿眼滿心的都是你儂我儂的深情。
早已把青團做得爐火純青的老祖母都知道，和粉時要加入一些豬油，這樣的青團蒸熟以後，口感更加軟糯，色澤更似碧玉青翠欲滴。
青團的餡能夠看出生活的富足，從早期單調的青菜、野菜等，到後來白糖豬油芝麻，再到現今的玫瑰豆沙、桂花豆沙、蛋黃肉鬆，火腿海鮮，一切味蕾能夠滿足的食材都能用來做餡。
在火與水的催促下，青團在籠屜裡鳳凰涅槃，掀開籠罩，熱騰騰的水氣挾裹著清香撲面而來，用筷子夾起一隻油綠如玉的青團，入口柔韌綿軟，滾燙的甜香包裹味蕾。
老祖母更是知道，青團出籠時要用毛刷將熟菜油均勻地刷在團子的表面，這樣既可以防止吃的時候粘手，又能防止青團在保質期內不開裂。
老蘇州人常把青團作為祭祖的必備品，往年人家也只有在清明時節才製作青團。
但作為一種時令美食，青團溫慰過許許多多蘇州人童年的味蕾，於是打著鄉愁招牌的青團，不再局限於清明，幾乎在所有的古鎮老街，每天都能買來以饗胃口。
對於蘇州人來講，青團是老祖母的味道。而對於來到蘇州的遊客而言，青團又是一種很江南的美食。
至於其他，也就談笑紅塵中了。
