★旅遊地點：常熟沙家浜唐市老街
沙家浜的夜似乎來得特別早，可能是由於下班時間比較早的緣故，所以早早的就冷清了下來。我與同事都是不喜歡困守在宿舍中的人，所以晚餐過後，無疑是要在周邊轉一下的，據說附近值得一看的地方，也就是唐市老街了。
唐市老街是常熟保留著古鎮原味的老街區之一，可能一直疏於開發，所以顯得很冷清，青石板路上，迴盪著我們的腳步聲和閒淡的說話聲。看著這麼冷清的街道，很難想像得出來，在古時候這裡也是繁華的街市，在梁朝時就已經建有寺廟，到明代富商眾多，被譽為金唐市，可見其繁華程度。
這裡的一條主街道，也被稱為繁華街。當時這短短的一條街上，有著百餘家店，像南貨店、綢布莊、面貨店、酒家、點心店、醃臘店、銀樓、茶館、書場、典當、油坊、米行、魚行、木行、竹行等。唐市歷來都是常熟大鎮，歷史上曾有“東鄉十八鎮，唐市第一鎮”之說。老街由繁榮街和北新街組成，南北走向，長約370米，寬1.4至2.5米。
我原以為老街的沒落，是與名人缺乏有關。事實上，這裡的石板街上，也曾經有過楊彝、嚴訥、顧炎武的足跡，細細數來，人文資源雖說不能與虞山相比，也是有一定底蘊的。比起五六公里開外的沙家浜景區，這裡的人氣如今實在可憐得很，估計很難得有旅遊者在這裡駐足留連。但正因為如此，我才對這條老街格外的著迷。這才是原汁原味的江南老街，沒有商業氣息，偶爾的小店也並非出售旅遊商品，而是為左鄰右舍服務的。
老街的入口不遠，就是楊彝紀念館，可惜並不開放，據說就是白天節假日，這裡也是不開放的。楊彝字子常，號谷園，明末常熟人，應社創始人之一，唐市學派創始人。所以說，與其他在這裡留下過一抹身影的其他名人不同，他可是地道的唐市人。早年拜在錢謙益門下，與太倉顧夢麟並稱“揚顧”。天啟四年與太倉張採、顧夢麟等人組織復社，被譽為複社眉目。不過這位文士在科舉上很不順，屢試不遇。明亡後杜門卻掃，一意著述。他建成的鳳基樓藏書逾萬卷，與毛晉的汲古閣、錢謙益的絳雲樓成為當時常熟的三大藏書樓。當年應社的成立大會，就是在鳳基樓召開的，當時有數百名江南名士與會。
嚴訥和顧炎武就不是唐市人了，前者官運亨通，歷任太常少卿、禮部尚書、吏部尚書、武英殿大學士。歿，贈少保，諡文靖，可謂位極人臣，死後哀榮。後者是崑山人，名氣就更大了，是明末清初傑出的思想家、經學家、史地學家和音韻學家，與黃宗羲、王夫之並稱明天清初三大儒。嚴訥不清楚，不過顧炎武與楊彝交好，崑山失守後，他在這裡住了十年。
石板街依尤涇河走向臨水而建，整條街用橫花崗岩石條板鋪成，初建時還有雕花，經過歲月的洗禮，現在已經看不出來了。不過想當年，這條街應該也是很精緻的。
沿街的建築大多是清朝風格，可能偶有明朝的遺留，不過對於建築了解不多的我們實在看不出來。只覺得燈影清淺，昏暗的光線下，很難得看到有人經過，只有我們一邊走一邊聊，聲音在老街的石板街上迴盪。
繁華橋在水中的倒影很美，流暢圓潤的線條，對稱的拱形，不算明亮的燈光，與水中的倒影合成了一輪中秋的圓月。站在橋上，兩側的居民房留下一抹剪影，如同水墨畫裡的輪廓，顯得安靜而美好。
飄香院大門緊閉，這裡是同事推薦的所在，據說白天是開的。於是，我記在了心裡，打算明天中午過來瞧瞧。後來，到底在第二天的中午，又遊覽了一遍老街。白天與晚上，老街一樣都是寂靜而孤獨的。
走回繁華街，過橋再往前走，這裡也是老街的延伸部分，但是似乎更寂靜了，連紅色的燈籠也不見一個，只有牆角處的蠟梅花，發出淡淡的幽香。
第二天白天的遊覽雖然不夠從容，但對於江南水鄉老街的枕河人家領略得更加充分。白牆黛瓦，縱然天氣不那麼晴好，可是看起來依然如同一幅畫卷。
除了繁華橋，還有一條華陽橋看起來很古老，窄窄的橋身，斑駁的橋面，訴說著歷史的滄桑。
萬安橋大約也是有一些歷史的，不過重建於一九九三年。與繁華橋和華陽橋不同，這條橋是可以通車的。不過橋身有些狹窄，車流量一旦大起來，很容易形成堵塞吧？不知道這條橋正在修繕中，是不是這個原因。
