文圖/應志剛
剛到蘇州的時候，我給自己起了個網名，叫做“吳門越客”，意思是在蘇州做客的浙江人。
漂泊的人，在異鄉做事講話，總歸有些“做客相”。比如，蘇幫菜甜鮮，本地的朋友說聲好吃，我是斷不敢拿出浙江菜的鹹鮮來反駁的。
但在吳江震澤，這個地處“吳頭越尾”與浙江接壤的古鎮，我是不必“入鄉隨俗”的。近鄉音濃，“講咸話”大抵是可順利交流的，連入嘴的味道都似一脈，自然有著天然的親切。
江南的人喜歡喝茶，震澤自然也不例外。
我的故鄉寧波，與震澤隔著一道海峽，一個臨海，一個靠著太湖，卻又奇妙的很，都把喝茶喚作“喫茶”。
震澤的茶，的確是可以吃的。
與寧波人一杯白糖水、幾碟糕點的“細巧”相比，震澤人招待“毛腳女婿”的儀式，則豪邁了許多。
在震澤，不上茶，就代表著女方沒有相中小伙子，相當於下了逐客令。
最高禮遇當然要上四碗茶，分別是水潽雞蛋茶、飯糍茶、茶熏青豆茶和一杯清茶。再慌忙，水潽雞蛋茶是萬萬少不得的。
四碗茶，前三碗的的確確是用來吃的。水潽雞蛋茶，就是白糖水里臥了兩枚溏心蛋，寓意小夫妻今後的生活“甜甜蜜蜜”。
飯糍茶，是柴火灶燒出來的糯米鍋巴，用白糖水沖泡而成。因為以前物質匱乏，糯米相對金貴，鄉野傳說是用來招待皇帝的，所以又叫“待帝茶”。
熏豆茶，是用炭火熏烤出來的青毛豆，配以茶葉、胡蘿蔔幹、陳皮、白芝麻泡製而成，入口鹹香，豆子酥脆，回味無窮。
喫茶，在震澤是一道風景。早中晚都能喫茶，正經的茶館，街頭的小吃店，或是門前支一張桌子，擺上幾把椅子，都能愜意地吃上一頓茶。
喫茶、喫茶，茶反倒是配角，紅茶、綠茶、白茶隨意，但吃絕對不能將就。
喫茶必須配糕點或是小吃食。定勝糕、黑豆干、蛋黃餛飩、阿婆團子，還有醬鴨、鹵鵝，以及各式澆頭的麵條，各色以“喫茶”為名搭配的美食，要想吃個遍，唯有“不辭長做震澤人”。
震澤古鎮的生活，不慌不忙、不疾不徐。震澤人說，幾千年就這麼過來的，有什麼好著急的呢？
喫茶才是最重要的事。
天光似亮非亮，老虎灶已經燒得熱彤彤，爐裡的水翻騰，水汽氤氳整個屋子。尋常的生活，就從第一個茶客走進店肆開始。
老茶客在店肆內找地方坐下，探一探熱水瓶的口子，確定是新煮的茶水，不慌不忙打開杯子，幾片茶葉丟進杯裡，滾燙的水沖下，這才滿心篤定地招呼，“老闆，來一碗爆魚麵”。
老茶客各有自己的“地盤”，店肆也照著規矩，把老茶客寄存在店的茶杯、茶葉收在固定的櫃子裡，連每天坐的位置都是固定的，新來的茶客“搶”了位，老闆都不給好臉色。
坐在裡面的茶客，篤篤定定吃下一碗麵，擦了嘴，端起方才沏的茶，抬眼看外面的風景，不經意碰撞到熟人的眼烏珠子，一拍手掌，一聲大喝，“進來吃杯茶再走！”
喫茶的光景裡，河岸人家的小音箱裡放著蘇州評彈，桂花樹下，三兩老婦人，頂著一頭銀髮，靠著老舊的藤椅說著閒話。
老婦的頭髮梳得一絲不苟，穿著軟緞的繡花鞋，絲麵的暗花紋短襖，不慌不忙端起茶杯，吹開浮沫，好似吹開舊年的浮塵。
那年如水般清澈的眼眸，似桃花紅潤的臉頰，在盈盈的茶水里漾了開去。
這就是震澤了，連老了都讓人感覺風情萬種。
忽然想起沈复在《浮生六記》裡寫道，某年中秋與嬌妻芸娘“攜一毯設亭中，席地環坐，守著烹茶以進”，當一輪明月升起，“風生袖底，月到被心，俗慮塵懷，突然頓釋”……
漫步在震澤古鎮的街頭，恍惚這有趣的時光，就刻印在這老舊的粉牆黛瓦、一灣流水里，歲歲年年不曾改變。
