江南，待我把你慢慢看來 之 同里與南潯
去到江南，眾多的古鎮絕對是無法忽略的。其實全國近幾年的趨勢就是，只要是旅遊城市，都會保留一條或是幾條古街，古鎮作為景區，但是絕大部分最後都會變成售賣小商品的商業街，充斥著不倫不類的咖啡館和酒吧。體驗如何，就看你是不是夠運氣，能夠碰巧選擇到一處清淨地了。
從蘇州出來，我們特地選擇了同里，想去看看這個無數次出現在繪畫和影視作品裡的小鎮。相比於之前提到的古街古鎮，同里最吸引我的就是古鎮上還有人居住。憧憬著在淡季的時候，徜徉在鎮子裡的小橋流水，看看周圍民居的白牆黑瓦，感受一下不同於往日生活的節奏與氣氛……想得美！事後真是證明，期望有多大，失望就有多大。
從蘇州出發，到達同里得時候，已經是晚上了。因為車只能停在古鎮外面，我們只好拖著行李去古鎮裡的民宿。街上人不多，放好行李，我們去找地方吃晚飯。雖然到處都是當地居民經營的民宿和餐館，在這個時候，淡季的弊端顯露出來了，因為人少，飯店估計為了節省成本，老闆開始親自下廚了……我老婆吃了一口說到：這人連調味都不會……估計是由於保護地方上風貌，和扶持當地旅遊產業的原因，古鎮裡面沒有多少外來的餐廳，基本上都是由當地人在經營。出於對成本的考慮，老闆往往不會在淡季雇個廚師，顧客也大多選擇悶頭吃完再不光顧。
第二天，我們趁早起小巷子裡面隨便走走。天上還下著小雨，霧濛濛的，很有想像中煙雨江南的感覺。但是，但是，為什麼會有這麼多電動自行車！從早上七點開始，景區的幾個出入口，一群群的電動車哐啷哐啷擁進古鎮，無論在任何一個角落，都會聽到電動車的鳴笛和那快散了架的聲音。好不容易走到河道邊高低起伏的地方，電動車過不來了，餐廳和咖啡廳外的骯髒破舊的遮陽篷下面，桌椅堆的亂七八糟。估計旺季的時候會有很多人坐在這裡消費，但是現在卻只剩他們無聊的在那裡接雨水。遊客來到水鄉，看的就是小橋流水人家，但是管理缺失造成的對古鎮風貌的破壞，確實讓人沒有了繼續逛下去的興趣。
當天中午我們就離開了同里，開車直奔南潯。不得不說，可能因為曾經做為峰會會址的緣故，進入到湖州市，環境相比同里好了不少。
再一次把車停在古鎮外，再一次拖著行李進入景區。兩個古鎮的道路上，出於文保和風貌的考慮，路面舖的都是條石，拖著旅行箱走在上面真是痛苦，我們這次住的是花間堂，離景區入口大概四五百米的距離，一路走的稀里嘩啦。不知道景區的設計者能不能考慮到這個問題，為拖行李箱或是需要坐輪椅的遊客設立一條大概一米到兩米寬的通道，其實使用相對平滑一點的石板就可以了。
除去步道的問題，南潯基本上沒什麼可抱怨的。景區裡環境保護的很好，店主們三三兩兩的坐在自家店門前安靜的聊天，曬太陽。絕大部分的門店還在賣著蔬菜和日用品。街面上除了幾個當地的居民在河邊做些家務外，基本上就是我們這幾個人在閒逛。同行的人感嘆：終於開始感受到古鎮的美好了。
南潯曾是江浙地區的最重要的蠶絲產地和貨運樞紐。曾經的住戶大都非富即貴。積年的財富造就了當地深厚的文脈。朱國禎，溫體仁，沈淮，董份，直到近代的張靜江，都或多或少的改變了中國的命運。
南潯的園林都非常值得一看。特別是張石銘舊宅，雖然離江蘇不算太遠，卻可以清晰地感受到建築的風格開始傾向於徽派的繁複。因為手中攥著大半個江南的鹽引，張家曾經富甲一方。張宅里大量使用東陽木雕作為裝飾，建築構件上的木雕精鏤細刻，花樣繁複。描繪著各種歷史典故的磚雕，大多保存完好。讓人忍不住駐足細細端詳。
南潯的建築還有個特點，大概是因為口岸城市的緣故，當地的大戶對於西式建築風格的接受度非常高。不只是張石銘舊宅，被稱為紅房子的劉氏梯號裡，幾乎一半的建築都是巴洛克風格的紅磚建築。裝飾有大量的西洋彩色玻璃和拼花地磚。這裡也曾是明史案里莊氏的住宅。莊氏白身撰史，所用年號，官稱都沿用舊制，已經是夠魯莽了。在遭到吳之榮勒索之後，沒有採取有效的手段，導致最後牽扯出重闢70多人，上千人獲罪的大案。有傳說金庸先生的先祖查繼佐曾經首告莊氏濫引文人名號，自己無端獲罪，最後得以脫身死罪。是否真是這樣，只能在歷史裡找答案了。
傳說南潯的百間堂曾經是明朝時禮部尚書，翰林院大學士董份為自家家僕修築的住地。董大人擅長寫青詞，被人視為嚴黨，在嘉靖朝的後期回鄉養老。現在的百間堂裡，基本上戶戶都是當地的居民，屋裡的主人大多忙於自家的瑣事，對於走過的我們，連看都懶得看。
對於想去南潯旅遊的朋友，建議吃飯可以多走幾步去景區外面。南潯因為有湖羊，街上的羊肉館和麵館做的都很好吃。不愛吃羊肉的可以試試當地的鴨腳麵。吃完飯在南潯的街面上曬著太陽東遊西逛，盤算著下一站去哪裡享受這慵懶的時光。
