一篇遲到了很久的記錄，拖來拖去，耽擱了快一年半，但終究是想把這段記憶保留住，本來此行就是想懷念許多年前的青蔥歲月，趁著尚存的記憶開始下筆。
2020年的國慶加中秋有八天假期，國內疫情控制很好，我也還有一些自在時間，可以出去轉轉，思來想去決定帶著大寶去蘇州。對蘇州一直存有很美好的記憶，大概是我大二那年的十一假期吧，我和大學同學一起去蘇州遊玩，當時只是個窮學生，就住在蘇大的學生宿舍，隨便在食堂或是路邊排擋吃點簡餐小食，但蘇州園林的美景和純真的情感，一直讓我念念不忘。之後，雖也幾次因出差在蘇州短暫逗留過，但再未曾有機會到各處遊玩。
10月5日，獅子林——平江路景區
中午到的蘇州，從蘇州北站坐地鐵到了觀前街，先在路邊的老字號麵館（楊裕興察院場店）來上一碗吳越水面，然後辦理好預定酒店入住（雅格爾富宮酒店），姑蘇遊正式開啟。
第一站，打卡獅子林。獅子林是蘇州著名園林之一，昔日高僧講法，弟子供養故有此園，一說獅子是佛之瑞獸，二說園中假山形如獅子，因此得名。檢票進入大門後，是一個幾進的院落，每一進院子都有一座主宅大堂，堂內懸掛賦有詩意的堂銘牌匾，如“雲林逸韵”、“燕譽堂”等，轉過院落就到了獅子林最有特色的假山園，這也是孩子們最喜歡的處所，於是帶著大寶在太湖石組成的一個個微型山路和洞穴中鑽來鑽去，不大的假山竟被設計的如迷宮般複雜，本以為前面就是出口了，可轉過去竟又是一條不知通往何處的迷途。這獅子林當年很受乾隆爺的青睞，幾次下江南也是必來此地，真趣亭前“真趣”二字就是御筆親提，真是有趣，總能讓人印象深刻。
從獅子林出來已經四點多了，景點是來不及進了，於是步行去了平江路。平江路是蘇州的一條著名歷史街巷，一條由傳統長條石鋪砌而成的小路沿河而行，河中行船，路上行人，“水陸並行，河街相鄰”，典型的江南水鄉特色。路的周遭保留了很多老式民宅，沿街一側大都被收作商舖，現在已是琳瑯滿目、流光溢彩。河道西面的民居多依河而建，上了年紀的老房子，白牆青瓦，木柵花窗，清淡分明。外牆多已斑駁，卻如丹青淡剝，剝落處又攀生出許多的藤蘿蔓草，隨風搖曳，神采靈動。與平江路垂直相接的是諸多狹小的街巷，自古江南多才俊，這每一條街巷背後、每一座私家花園中都可能有著長長的故事，然而這也彰顯了蘇州生活的另一面，市井生活與清修別院從來便是互為表
裡，清雅高遠的文人趣味自然提煉了蘇州的精神氣蘊，而“大隱於市”的美學體味卻也需要人間煙火來成全。平江路除了因歷史而出名外，它的美食也是特點之一。於是，晚餐在一家叫做魚食飯稻的土灶館品嚐了蘇幫菜的特色。
10月6日，網師園——槃門——周莊
上午先是到了網師園，網師園面積不大，還不及拙政園的六分之一，但以精緻的造園佈局，深蘊的文化內涵，典雅的園林氣息，成為江南中小古典園林的經典之一。
網師園分三部分，東部為宅第，中部為主園，西部為內園。住宅區前後三進，屋宇高敞，有轎廳、大廳、花廳，內部裝飾雅潔，外部磚雕工精細，堪稱江南仕宦宅第的代表之作。主園在宅第之西，正通道為轎廳西側小門，楣嵌乾隆時磚額“網師小築”。主園突出以水為中心，環池亭閣又山水錯落映襯。西部為內園，由“潭西漁隱”月洞門入，北側小軒三間，名“殿春簃”。軒北置湖石，配以梅、竹、芭蕉成竹石小景。軒西側套室原為著名畫家張大千及其兄弟張善孖的畫室“大風堂”，相傳張大千曾在此院中養虎摹畫。
槃門，位於蘇州古城西南，始建於春秋吳國伍子胥，是古時進入蘇州城的重要水陸通道。進入槃門景區，迎面就是整修一新瑞光塔，古瑞光塔始建於北宋真宗景德年間，不知這座是不是近年重建的，反正我的印像中是沒有這塔的。槃門的水陸城門並存在全國是絕無僅有的，兩陸門有內外兩重，兩門間構成甕城，易守難攻，平時方便水陸通行，是一座適應南方水城的巧妙軍事功能建築。槃門邊上的吳門橋，最初建於宋代，現在的橋建於清同治十一年（1872年），拱券跨長16米，拱高9.85米，是蘇州最大的單孔石拱橋，造型古樸，全用金山石砌成，兩端石階相接，每端達五十階。
從槃門景區出來，打車趕往平齊路上的集合點，準備跟團夜遊周莊。到了集合地點，我提前在網上訂的肯德基也很快送到了。旅遊大巴一個多小時開到周莊外面的停車場，從這裡換乘遊船進入莊內。很多年前我曾和同事一起來過周莊，當時是將車一直開到景區大門外的。
遊船穿梭於蘇滬兩地的交際線，在白蜆湖和南湖中畫了個半圓，最終停靠在南湖碼頭，此時天色已開始漸暗。下船經全福長橋，過全福寺，就進入了周莊鎮的核心景區。周莊古鎮最為著名的景點有富安橋、雙橋、沈廳。富安橋是江南僅存的立體形橋樓合壁建築；雙橋則由兩橋相連為一體，造型獨特，巧妙的排布，連接了四通的水鄉，大橋為拱，小橋略平，形成標準的直角，盡顯古人的審美與智慧，周莊也以雙橋聞名世界。沈廳是周莊富商沈萬三的府邸，清式院宅，七進五門樓，大小房屋一百餘間，整體結構嚴整，局部裝飾精美，彰顯了主人富甲一方的豪氣。
沒走多久，天色就已經完全黑了下來，古鎮的燈火，也算通明了起來。屋簷下掛著的一個接一個的小燈籠，沿著河面，把周莊的房檐，周莊的木門，周莊的河水點亮。老房子們就這樣安靜地在水中照著鏡子，欣賞著自己張燈結彩的容妝。沿著橋身形狀懸掛的霓虹和近邊的樹燈，都一一倒映在水里。在五顏六色的燈火掩映下，河面也是融入了及其豐富的色彩，一艘接一艘的搖櫓船穿梭其中，抑或是幻想中的夢境，到底是經歷了怎樣的人和事，才會被帶到這樣一番境地中來。
周莊古鎮大門出來又觀看了實景演出《四季周莊》，演出在“小橋、流水、人家”的舞台佈景裡展開，百餘名專業演員和本地農民、漁民演員，通過對水鄉人民四季生活畫卷的描繪，展示了江南水鄉傳統文化的地域性、民俗性和藝術性，整場演出艷麗恢弘，又不失生活氣息和市井氣息。
乘車返回到觀前街已是晚上11點多了。在周莊光顧著遊玩，晚上只吃了兩個萬三蹄髈和些許零食，於是路過一家重慶串串香，又吃了一頓豐腴的宵夜。
10月7日，虎丘——留園——拙政園
早上還是睡到自然醒，這是帶孩子自由行的最大優勢。還是到9點多才出門，仍舊是一人一碗不同澆頭的吳越面。今天第一站是坐公交車玩虎丘。
虎丘不愧為姑蘇城的標誌之一，遠遠的就在車上看到虎丘塔傾斜的身影，像是一位老人，在毫無保留的訴說著它悠久的歷史和滄桑。
虎丘山風景名勝區位於蘇州古城西北角，有2500多年的悠久歷史，有“吳中第一名勝”、“吳中第一山”的美譽，宋代大詩人蘇東坡曾寫下“嘗言過姑蘇不遊虎丘，不謁閭丘，乃二欠事”的千古名言。據《史記》記載，吳王闔閭葬於此，傳說葬後三日有“白虎蹲其上”，故名虎丘。又一說為“丘如蹲虎”，以形為名。虎丘山高僅30多米，卻有“江左丘壑之表”的風範，絕岩聳壑，氣象萬千，並有三絕九宜十八景之勝，其中最為著名的是雲巖寺塔（虎丘塔）、劍池和千人石。
雲巖寺塔，既虎丘塔，古老蘇州的象徵。它建於五代後周顯德六年(公元959年)，建成於宋建隆二年辛酉(公元961年)，至今已經有一千多年的歷史。塔高47.7米，七層八面，塔向東北偏北方向傾斜，塔頂偏離中心2.34米，最大傾角是3度59分，虎丘塔也被稱為“中國的比薩斜塔”，是江南現存時代最早，規模宏大，結構精巧的一座佛塔。
劍池稱它為劍池原因有三個，一是從上面看宛若一把平舖的劍；二是傳說當年為吳王闔閭殉葬有扁諸、魚腸寶劍三千把，故名；三是說當年秦始皇與孫權都曾來這裡挖過劍，劍池就是由他們所挖而成的（其實劍池是天然形成的）。劍池可以說是虎丘最為神秘的地方，傳說吳王闔閭墓的開口處就在這裡。從千人石上朝北看，“別有洞天”圓洞門旁刻有“虎丘劍池”4個大字，渾厚遒勁，原為唐代大書法家顏真卿獨子顏頵所書。圓洞內石壁上另刻有“風壑雲泉”，筆法瀟灑，傳為宋代四大書法家之一米芾所書。崖左壁有篆文“劍池”二字，傳為大書法家王羲之所書。真是絕了！
千人石又名“千人坐”，在上山路的盡頭，石上刻有“千人坐”三個篆字。舊志雲：“生公講座，下有千人列坐，故名。”《吳地記》曰：“虎丘泉石，其最勝者劍池，千人坐。”
此外，虎丘景區還有真娘墓、憨憨泉、試劍石、二仙亭、擁翠山莊、西溪環翠等等眾多人文歷史景觀，不勝枚舉。
留園位於虎丘和拙政園中間。所以虎丘出來，我們乘公交先到了留園。留園與拙政園、網師園、環秀山莊一起被共同列入《世界遺產名錄》，是蘇州園林藝術的代表作之一。留園以建築藝術著稱，廳堂宏敞華麗，庭院富有變化，整個園林采用不規則佈局形式，使園林建築與山、水、石相融合而呈天然之趣。利用雲牆和建築群把園林劃分為中、東、北、西四個不同的景區。園內亭館樓榭高低參差，曲廊蜿蜒相續有七百米之多，頗有步移景換之妙。建築物約佔園總面積四分之一，建築結構式樣代表清代風格，在不大的範圍內造就了眾多而各有特性的景觀，處處顯示了咫尺山林、小中見大的造園藝術手法。留園中著名的冠雲峰相傳為宋代花石綱遺物，高6.5米，系江南園林巾最高大的一塊湖石。像20多年前一樣，我坐在冠雲峰前的圍欄上，留下了一張記錄著歲月印痕的照片。
今天的最後一站是蘇州現存的最大古典園林拙政園。進園前，我們先隨便找了家蘇州土菜館填飽了肚子，歇了歇腳。
拙政園與北京頤和園、承德避暑山莊、蘇州留園一起被譽為中國四大名園。始建於明正德初年（16世紀初），是江南古典園林的代表作品，全園以水為中心，山水縈繞，廳榭精美，花木繁茂，具有濃郁的江南水鄉特色。四百多年來，拙政園幾度分合，或為“私人”宅園，或做“金屋”藏嬌，或是“王府”治所，留下了許多誘人探尋的遺跡和典故。
拙政園分為東、中、西三部分，東花園開闊疏朗，中花園是全園精華所在，西花園建築精美，各具特色。東部全部為新建，佈局以平岡遠山、松林草坪、竹塢曲水為主。主要建築有蘭雪堂、芙蓉榭、天泉亭、綴雲峰等。中部是拙政園的主景區，為精華所在。總體佈局以水池為中心，亭台樓榭皆臨水而建。以荷香喻人品的“遠香堂”為中部景區的主體建築，位於水池南岸，隔池與東西兩山島相望，池水清澈廣闊，遍植荷花，山島上林蔭匝地，水岸藤蘿粉披，兩山溪谷間架有小橋，山島上各建一亭，西為“雪香雲蔚亭”，東為“待霜亭”，四季景色因時而異。遠香堂之西的“倚玉軒”與其西船舫形的“香洲” （“香洲”名取以香草喻性情高傲之意）遙遙相對，兩者與其北面的“荷風四面亭”成三足鼎立之勢，都可隨勢賞荷。倚玉軒之西有一曲水灣深入南部居宅，這裡有三間水閣“小滄浪”，它以北面的廊橋“小飛虹”分隔空間，構成一個幽靜的水院。
西部主要建築為靠近住宅一側的三十六鴛鴦館，是當時園主人宴請賓客和聽曲的場所，廳內陳設考究。晴天由室內透過藍色玻璃窗觀看室外景色猶如一片雪景。三十六鴛鴦館的水池呈曲尺形，其特點為台館分峙，裝飾華麗精美。西部另一主要建築“與誰同坐軒”乃為扇亭，扇面兩側實牆上開著兩個扇形空窗，一個對著“倒影樓”，另一個對著“三十六鴛鴦館”，而後面的窗中又正好映入山上的笠亭，而笠亭的頂蓋又恰好配成一個完整的扇子。“與誰同坐”取自蘇東坡的詞句“與誰同坐，明月，清風，我”。故一見匾額，就會想起蘇東坡，並立時頓感到這裡可欣賞水中之月，可受清風之爽。西部建築還有留聽閣、宜兩亭、倒影樓、水廊等。
出拙政園沿平江路回到酒店，我尚存體力，便又獨自出發，沿街一直步行到了蘇州大學的校門前（本部西門），模糊的印像中似曾相識，一連串的回憶也在恍惚中浮現，好像20歲的我曾穿過這棟大門，經過這條街巷，在門口櫛比接壤的小店裡吃過一碗炒麵，然後經過古樸簡單的舊時街巷，看姑蘇阿婆在小橋流水邊浣衣洗菜，或許只有曲水人家的灑掃忙碌，吳儂軟語的家長里短，才是我對蘇州最綿長久遠的印象，炊煙、書香一併混雜在記憶中，講述著當年的風華。
10月8日，返回
今日高鐵返家，沒有再安排景點遊玩。早上起來，在觀前街上隨意的遊逛了一圈，算是和蘇州做了此次故地重遊的最後告別。再見，蘇州，再見，我已遠去的青春。
标签： #自由行
