婺源稱自己是中國最美的鄉村，不知別處鄉村作何想。不過在縣域全境做旅遊，已屬難能可貴。
春日遊婺源，當真好時節。
去李坑路上，有一處月亮灣，一段尋常彎彎河道，竟引來游人如潮。攝影師和網絡的渲染力，真不可小瞧。可攝影師在特定時段捕捉的特定視角，普通遊客怎能看到？河邊遊人看熱鬧，路邊小販生意好。
李坑也很熱鬧。距離縣城近，團隊都要來此報到。
村頭立著一座文昌閣，宋朝時村民李侃高中進士後所建。有文昌閣的地方，祖上都是耕讀傳家，文風昌盛。今日文昌閣前最為繁盛的是一大片怒放的油菜花，嫩黃的花海簇擁著文昌閣，盛裝迎遊客，“平野菜花春”。
流經李坑的小溪，裝點著李坑的嫵媚，準確說是聰明的李坑人，把小溪挽入了自己的懷裡。溪水兩邊的人家，都經營旅游生意；一座座小橋，本為方便村民往來，如今是遊客最愛。
婺源今歸江西，舊屬徽州，李坑的老屋黑白分明馬頭牆，保持著當年徽州一府六縣的模樣，斑駁的牆體，浸潤著百年時光。若有人穿一襲旗袍、打一把油紙傘從小橋上款款而過，大概會問：今夕是何年？怎奈何遊客太多，“小橋流水人家”的意境消融在喧鬧之中。旅遊列車拉著李坑飛馳向前，離舊時的徽州，越來越遠。
汪口村不知為何沒被旅行社看上，團隊不到，遊人稀少。汪口不見溪水進村，卻有大河旁身，段莘水江灣水交匯於汪口後成永川河，水勢汪，故有汪口之名。一條窄窄的青石板小街，曲曲彎彎貫全村。正午烈日當空，雖是仲春，卻似夏日，村民都躲在家中。陽光鋪滿青石板，黃燦燦，無人踪。若能飛來一片雨雲，濕漉漉的青石板更能映出老村的歷史厚重。
精彩在村尾。古老的俞氏宗祠穩穩地守在最後。大門面河，門前寬廣敞亮，在逼仄的村子裡佔據如此寶地，非普通人可為。門柱上的楹聯是俞氏先祖發自心底的豪邁：
青山抱水水抱村 贛北無雙景
彩鳳盤龍龍盤閣 江南第一祠
進門，時光流轉，回到十八世紀的乾隆年間。建祠堂的俞氏先祖是朝廷三品大員、“書中自有黃金屋”的踐行者，門口掛著的宗世譜系一直上溯至五帝時期，遙遠得不可思議。我等外行看不明白祠堂的形制，原木樑柱上除了斗拱，也分不清何為脊吻、雀替，何為簷橡、駝峰，目不轉睛對著這些精緻複雜得難以形容的用淺雕、深雕、圓雕、透雕等技法精心製作的木雕構件細看之後，嘖嘖稱羨，驚嘆不已。這一屋子美得不可方物的木雕需用多久方能製作完成呵，據說用了二十多年。古代農業社會官宦人家考究舒適的慢生活，今人除了羨慕，再不可求。手工業時代的精雕細琢和工業化時代的框架結構，根本就不在一個調上。當一個舊時代被新時代覆蓋之後，那些未被蓋住的殘留印記，就成了文物，俞氏宗祠就是江西省省級文物。
江灣很氣派。牌坊高大，廣場寬闊，五星級排場，旅行團就喜歡這樣的地方。江灣的蕭江宗祠比汪口的俞氏宗祠更加宏大，隱隱間有帝王氣派，可總覺得缺了什麼，仔細一想，2003年重建，只有短短十數年，缺的是滄桑歲月。牌坊裡面是一長排整齊的徽派民居，牆潔白、瓦黑亮，一派高大上的新形象。舊日江灣，是否這般模樣？在江灣看了一圈，最喜歡的是江永紀念館。典型的徽派建築，黑白兩色加馬頭牆，樸素無華卻又不失氣韻，暗合江慎修終生不仕、潛心學究的大儒風範。
春日婺源何處好，佳境還須看江嶺。日出時分登至山上一號觀景台，晨曦第一縷陽光喚醒了山谷裡層層疊疊、開滿油菜花的梯田，黃燦燦的花兒簇擁著身披晨霧、白牆黑瓦的山間村落，一幅中國最美鄉村的水彩畫卷，鋪展眼前。居高臨下飽覽全畫幅美景之後，下山走進畫捲邊緣，小心翼翼踏入田埂，除了滿目嫩黃，還有粉紅的桃花在田邊輕輕搖晃，桃花未淨盡，菜花亦盛開，羨煞當年那個去了又來的前度劉郎。
出江嶺，奔慶源，一處桃花盛開安靜小村莊。徽派馬頭牆和淡粉小桃花，是慶源的招牌搭檔。只可惜桃花樹太少，缺了“亂花漸欲迷人眼”的氣氛，勉強有“竹外桃花三兩枝”的意境。陣雨突至，雨打桃花花更亮，配上深沉黑瓦和明快白牆，古村魅力難忘。
按江嶺客棧老闆指點，走一號網紅公路（X108縣道）去浙源鄉，經虹關村至鳳山村，金庸祖上住過的地方。高聳的龍天石塔從明萬曆年間起就立在村里，四百多歲了。據說當年是為了消除火災、鎮住火神而建。火神被鎮住後，小村平靜似水。金庸先祖一族耐不住寂寞，從鳳山遷出後，在浙江海寧大放光彩。而留在鳳山村的查姓後人卻一直默默無聞。如今婺源旅遊大盛，鳳山村欲以金庸故里招徠遊客，似乎也是一廂情願。遊客仍罕至，小村還如昨。原汁原味的鳳山村，其實也挺好。
接著經清華鎮彩虹橋和思溪延村回到縣城。
東線入、北線回，覽盡婺源春色。
曾經魂牽夢繞的婺源，慢慢就成了一絲淡淡回憶。所謂魂牽夢繞，並非長久需要，賞景拍照之後，牽掛的還是自家帶電梯的樓道。然後繼續新的魂牽夢繞。這大概就是都市人的心理寫照。
