2022年的暑假熱出天際了，珠海能到33度，其他內陸城市，重慶、長沙、南京、武漢都飆升至40度，環顧一圈，除了西北、東北、西南，就屬珠海最涼快，本來計劃去廈門泉州，一看比珠海還熱，作罷。
在不經意間，忽然發現青島這個地方，只有28度，如獲至寶，三天后，我們坐上飛往青島的飛機。
只有兩天的規劃時間，很倉促，但是好在景點都在城市中心，而我們這次青島遊基本上是靠走路，認識一個城市最好是步行，所以這是一篇無濾鏡照片、囉嗦回憶歷史、夾雜抒情的路遊記。
7月27日，19點的飛機，經停福州，在福州機場吃了特產——肉燕，很美味，福建的美食下次一定要去。輾轉5個小時到了青島膠東國際機場，下飛機已經凌晨12點半，到了酒店睡下已經2點。一路烏漆嘛黑什麼都沒有看見，倒是司機很健談，和我們聊了很多關於青島的好地方。他說跑完我們這趟就回家睡覺，明天早上再出去，中午很熱，就回家休息，晚上再出來。感覺大家工作很舒適啊！但是，大哥，我們是來避暑的，中午真的很熱嗎？
第一天：青島標誌景點——棧橋，及其附近
第一天行程：核酸—棧橋—千遇千尋—聖尼厄爾大教堂—劈柴院—膠澳總督府—天后宮—德國監獄舊址—信號山
行程貌似景點很多，八個景點都在一塊，walk on foot 就ok！
第二天早上很早就醒了，出去轉了一圈，回來酒店吃了個豐盛的早餐，後來越吃越少，第一天新鮮，什麼都好吃，我吃了一碗雲吞手擀麵，一片黃油麵包，兩塊mini蛋糕，幾條黑椒意麵、一個荷包蛋、一點沙拉、一塊炸薯餅、一杯果汁、半杯酸奶和一杯咖啡！很久沒有這麼能吃，而且咖啡是現磨的，有青島特色的手擀麵、酥炸里脊，可惜忘了拍照片。
住的是智選假日黃金海岸酒店的親子房，房間很大，洗手間也很大，這個需要狠狠地點贊，很多時候標雙都是一個箱子打開就走不過去了，洗手間一個人都轉不開身，這個房間真的大！
吃完早餐，第一件事做核酸，核酸地點和工作時間都清楚的標註在酒店大堂的醒目處，我們打的五分鐘就到了，還幸運地做了小隊長。核酸點旁邊的幼兒園像個德國城堡，剛到青島看到覺得很有特色，估計是個貴族幼兒園，後來發現這是個大大的誤解。 （網上查到價格一個月750元）
之後走去地鐵站，買了三天地鐵優惠套票，真個行程走下來發現不過是來回坐了三天，期間坐過兩次另外的路線，並沒有賺到多少便宜。
坐了半多個小時，到了青島站下車，第一站自然要是青島的標誌——棧橋。
走去棧橋看到了青島站，這個車站之大之恢宏，前前後後完全沒有車站的人潮洶湧，青島站完美的保留了原來的建築特色，又極大的拓展了現代用途。我們很多現代建築都非常突兀地撥地起在一片古老的土地上，犀利的網民也給他們起了奇奇怪怪的名字，而此處卻是建築與城市融合的典範！
青島站外立面主建築（主體就是鍾樓那塊）是德國人在1899年建設的，一直都有在運行中，直到1988年(德國人建的，差不多用了一百年，後面還會有這樣的經久耐用的老建築），進入全面改造。1994年完工，青島火車站原樓拆除，原樓正立面被砌於新建築中，改造後的車站就是當今的模樣。新火車站的建造創下四個中國之最。（1）唯一仿歐式鐵路車站，（2)風雨棚跨度全國最大，(3)地下候車室全國最大，(4)全國最高規格車站貴賓室。
看看以前的老照片，就能體會到這個改造有多成功！
青島站馬路對面是以前的青島站飯店，如果說德式有點牽強，有點西班牙葡萄牙建築的特色，反正在哪見過。
慢慢沿著海邊，看到了傳說中的棧橋，人很多，沙灘上、棧橋堤壩上滿滿都是人，但並不妨礙觀景，天氣不熱不燥，微風拂面，清涼暢快，梁實秋先生說這裡是稱得上是“春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪”的好地方，夏天的涼風我是體驗到了。唯一的不足就是陰天，拍照的效果差點。先放一張地鐵裡拍到的廣告圖，非常美！
棧橋的歷史有一百年，她既目睹了青島的屈辱歲月，也見證了青島的建設與發展。
1891年清政府下詔書在青島（時稱膠澳）建置。第二年便派官兵駐紮，建起第一座棧橋，當時的棧橋是惟一的一條海上“軍火供給線”，也就是說，誰控制了棧橋，誰就控制了膠州灣。然後就給德國人強佔了，第一次世界大戰後，雖然日本覬覦，但最後民國政府成功收回，並在1931年建起了“迴瀾閣”，就是現在棧橋的樣子，後來成為青島啤酒的標誌。
“迴瀾閣”匾額上的3個字最初是由原青島市市長沈鴻烈題寫的，這個匾額在日本第二次佔領青島期間被掠往日本，放在日本東京陸軍博物館內展出，以顯示其侵華戰爭的“功績”。現在“迴瀾閣”三字為著名書法家舒同所寫。日本人軍國主義始終不滅，簽馬關條約的地點，他們也是做成博物館，好好的顯擺一下自己是怎麼欺負別國的。
新中國建立後，棧橋多次維修，但基本形制還在。
照片是照得招人恨，看了都不想去了，真實往往讓人很難接受，沒有濾鏡的生活如此不堪，但是微風拂面，清涼暢快。
接下來我們去了附近的聖尼厄爾大教堂，途徑千遇千尋店，據說是網紅禮品店，喜歡買買買的小朋友最愛。但其實店裡並沒有多少關於青島的文創，倒是有三十多個青島景點的印章，我們長期備有一個本子，專門用來蓋紀念章的，這次蓋得滿滿的，很有成就感，因為本子也是自己帶的，蓋這麼多章，不花一分錢，有點不好意思，買了個15元的青島明信片。
走上教堂是一條長長的斜坡路，大中午，太陽出來辣眼睛，想著正好去教堂坐一坐，在聖母面前靜思己過，誰知教堂要錢才能進去，唉，非常反感，國外的教堂都是隨便坐的，本來就是樂善好施的地方，怎麼收起錢來。後來走到門口看了一下，居然裡面沒有凳子，中心全部用欄杆圍起來不讓走進，這和外面看有何不同？景區的操作也是讓人費解。
這座建於上世紀三十年代的哥特式大教堂，外觀簡練，沒有很複雜精巧的飛扶拱，也沒有繁複的羅馬柱的雕刻，保留了哥特式兩大特徵——尖型拱頂和彩繪玻璃。和德國的科隆大教堂對比一下，就知道這個教堂流露出來的是一種簡約精煉的美。
這裡也是拍婚紗照的聖地。
飯點走向劈柴院，以前看過一部青島美食節目，就是介紹劈柴院的，這次特地看了攻略，說是都做的遊客生意，沒有多少真的美味。但是畢竟是很有歷史的地方，還是過來看看吃個午飯。
劈柴院始於青島開埠，1901年就開始建了，當局把這裡建成三岔小街，形成江寧路的雛形，最初是供應燒製瓦片的柴火市場，所以俗稱劈柴院。
它是“卜”字形，原來叫江寧路，東端連著中山路，北邊連北京路，西邊通河北路。 “江寧”是南京的古稱，這裡也是青島最早的“南京路”。
三十年代這裡蓋起兩層樓房，商號和飯店雲集。不僅有元惠堂、李家餃子等這樣的大飯店，還有說書、唱戲、雜耍、酒肆、小吃店、拉洋片、電影院等，而且明星雲集。說是明星，但是除了相聲，其他表演形式已經很少見了，都快列入非遺，當時可以說相當於90年代TVB的錄影棚，都是年輕的四大天王向你走過來。
著名相聲演員馬三立，1932年，年方18歲來青島闖江湖，與劉寶瑞搭檔，演出了《對對字》、《大上壽》等段子，很受歡迎。以後，他成了相聲大師。 1984年他來青島出席會議，專程到劈柴院尋訪舊地。
山東琴書演員商業興與關雲霞結婚後來青島也曾在劈柴院演出，後稱為“東路琴書”代表性演員，解放後參加全國曲藝會演，1959年重回青島，任青島市曲藝團副團長，以後成為著名山東琴書演員的朱麗華出自他的門下。
西河大鼓演員劉泰清1932年在10號院內開了泰清茶社，他演唱西河大鼓，自創一派，其表演字正腔圓，形神兼備，唱腔多變，創“快打慢唱”，刻劃人物細膩逼真，演出劇目有《殘唐五代》、《封神演義》等，也演唱《草船借箭》等段子活。解放後獲山東省一等獎，受到周恩來總理接見。
著名評書藝人葛兆洪、王寶亨等人，1948年葛兆洪在電台連續播講《三俠劍》，是收聽率最高的節目，也是第一個在電台播出長篇曲藝的演員。
“戲法大王”王鼎臣，外號“王傻子”在劈柴院的大光明戲院演過，著名評劇演員新鳳霞在西大森的演出空閒時，還獨自跑來為“王傻子”幫工。後來因小品表演而聞名全國的趙麗蓉是新風霞的徒弟。
當時的青島劈柴院媲美上海外灘的大世界、天津的勸業場，熱鬧非凡！
解放後，隨著“三大改造”藝人和商販都離開了劈柴院，後來逐步成為居民區，90年代，剩下幾家飯店，逐漸多了幾家小吃店，2007開始改造，安置搬遷三百多戶，按照修舊如舊的原則進行建築改造，恢復美食和傳統戲劇的功能。
但是我們來的不是時候，劈柴院又開始改造修路，除了街頭的店鋪開著，裡面都關了。看著飯店都沒人，我們也不想吃了，又回到大教堂的地方，吃了個美味的餛飩。
下一站走到膠澳總督府，在網上已經知道這個總督府現在是政府辦公用地，不能進去，不過旁邊還有英國領事館舊址、德國領事館舊址，剛好在湖南路上，順路走到信號山去，這一路正好都是綠樹紅瓦黃牆。
這麼一間不能進去的建築，為什麼要走過來看看呢？僅僅是拍個照？ NO!
膠澳總督府這幢建築很特別，因為辦公人換了一批又一批，它依然雄偉挺拔，處變不驚，經久耐用。這裡到底換了多少波人呢？ 一共六波！
最開始是德國人1903年建的，當時就作為總督的辦公用地。
1914年第一次世界大戰爆發，日本取代德國侵占青島，總督府成為日軍駐青島守備司令部。
1922年，民國政府從日本人手中收回青島，此樓成為膠澳商埠督辦公署，1929年4月，總督府又為青島接收專員公署，同年7月成為青島特別市政府的所在地。
1938年，日本第二次侵占青島，總督府又成為日偽最高統治機關所在地，先後稱為“青島特別市公署”，“青島特別市政府”。
1945年日本投降後，國民黨政府接收青島，總督府再次作為青島市政府所在地。
1949年6月2日，青島解放。這座辦公大樓先後為青島市人民政府、青島市人民委員會所在地。現為市人大常委會和市政協的辦公場所。
這說明什麼？德國建築質量好！人民當家做主用的好！
去信號山的路上，走到海軍博物館，本來計劃要去的，網上沒有搶到預約票，小朋友非常沮喪（後面會峰迴路轉），想著來看看外觀也好。
博物館旁邊是天后宮，海邊人民最原始的信仰就是天后娘娘，保佑行船平安，無風無浪。中國三大天后宮——天津、澳門、廈門，其實澳門的媽閣廟沒有這個大，也沒有這個壯觀。
無意經過德國監獄舊址，門票20元，第一次接觸監獄，果斷進去看看。
這個德國建築，非常有意思。 首先是1900年建好這座監房就命名為“仁”字房，後來日本人搶占了，擴建了4間監房，日偽時期命名為“義”、“禮”、“智”、“信”， 不知道哪個漢奸出的主意，這個命名是到底掩蓋了什麼？ 其次這個建築外面看是一個德國古堡的形制，德國古堡很出名的，比如天鵝堡，據說迪士尼主題樂園的城堡就是按照天鵝堡的樣子建的，但是把古堡建成監獄，還是首創，並且唯一，連德國人自己看了都說德國都沒有。而德國人最初建的時候，只關押非中國籍的犯人，難道是為了緩解犯人的思鄉之情嗎？
裡面刑拘、監獄的格局都恢復得很逼真，和諜戰片裡的刑訊逼供一模一樣，因為都很通風和明亮，並沒有恐怖的感覺，倒是很多大學生，在裡面學著厲鬼發出恐怖的聲音，把一些膽小的女生猛地嚇住一下。
參觀完監獄，已經差不多5點了，趕緊上信號山，要看看傳說中青島傍晚的“碧海藍天，紅瓦綠樹”。
路過一處網紅打卡點，好多人，湊個熱鬧，排隊拍個照。
到信號山門口，得知是要爬上去的，唉！要知道，我們一路都是步行11路啊，已經走了兩萬五千步了，再爬上信號山，那真是大大的挑戰。
但是原來並沒有如“山”那般高，不過是“小土坡”，稍稍一用力就上來了，傳說中的美景其實很不錯，忽略我的拍照技術和當時霧濛濛的天氣。
發現山上有隻石鷹，非常奇怪，不是天然的，是人工雕刻的，為何要在這裡刻一個石鷹？ 石鷹又為何要扭頭？是前面的風景不夠美，還是要提防身後的人類！ 原來石鷹所在之處原是一座石碑，上面記載了德軍佔領青島期間中國受外來侵略的恥辱。 解放後石碑鑿毀，而後來利用其石雕刻成一支石鷹，精巧生動，守望膠州灣，捍衛著祖國每一寸土地。
天氣好的話，如地鐵上的宣傳畫！
山上很多座位，涼風習習，坐下休息，甚為暢快。也可以花錢去旋轉樓裡看更高更美的景色，當然如果不花錢，已經覺得很美，不是更好嗎？
下山，坐地鐵回到酒店附近找餐廳，呂氏疙瘩湯順利進入菜單備選，又非常順利找到，吃完之後，五星好評，絕對值得再來。
第二天：八大關、五四廣場
第二天行程：八大關—魚山路—青島市美術館—五四廣場
早上走去地鐵站，穿過一處荷花公園，很是清幽。
第一站—八大關，充分感受八大關的審美基調必須靠走。
先看看景區的介紹： 八大關(Eight Great Passes)，始建於20世紀30年代，是首批中國歷史文化名街，是中國著名的風景療養區，面積70餘公頃（故宮72萬平方米，八大關和故宮面積相差無幾），西到第一海濱浴場，東到第三海濱浴場。八大關是最能體現青島“紅瓦綠樹、碧海藍天”特點的風景區。
景區介紹牌上寫：所謂"八大關"，是因為這裡有八條馬路（現已增到十條），是以中國古代長城著名關隘命名的。八大關原來是以韶關路、嘉峪關路、函谷關路、正陽關路、臨淮關路、寧武關路、紫荊關路、居庸關路8條關隘而命名。現在已增為十條路，另兩條為武勝關路、山海關路。
看到八大關的命名很奇怪，中國名字配外國建築，和德國監獄的“仁”字監房一樣，難道外國人也喜歡中西合璧？
其實關於八大關的命名，是一個漫長的富有內涵的過程。因為這裡最早是德國人佔去的，原來這裡成為膠澳，當時德國人把這一帶小片地方重新命名為青島，他們在這裡經營時，不叫八大關，稱“柏林路”、“威廉路”，後來民國政府收回青島後，彰顯是中國領土，用中國地名命名，“北京路”“瀋陽路”等。
1929年，由工務局和農林事務所聯合勘察繪製了“特別規定建築區域圖”，規劃設計了10條路，最早建成山海關路，後來相繼開闢了其他9條路，原本命名為臨沂路、濤雒路、青口路、靖海路、石島路、成山路、里島路，後改以關隘為名，與山海關路組成10條關路。因此，八大關開始規劃建設時就是10條路，而非一些青島旅遊書上所講的先建8條、後建2條的說法。這個考證是《青島日報》裡刊登的。估計可能是中國人喜歡八，就在民間漸漸形成“八大關”的叫法。作為遊客我覺得景區的介紹牌更容易理解，更能讓人記住。
此處是著名的別墅區，在這片區域中，有200多棟建築，包括了俄國、英國、法國、德國、美國、日本和丹麥等20多個國家的建築風格，被譽為“萬國建築博物館”。
這些不同的道路上有著不同的樹木，介紹裡面說：韶關路全植碧桃，
八大關有幾棟著名的別墅是賣門票的，比如花石樓、公主樓、蝴蝶樓等，花錢進去參觀了兩棟別墅，分別是花石樓和公主樓，風格迥異，按照原有的陳列佈置，總覺得還原不了當時的奢華，家具可以還原，內部的裝飾、粉飾、地板、地毯則沒有完全復原，感覺依然是比較陳舊，要透過一些斑駁的痕跡去想像當年的別墅豪華生活。
花石樓，據說蔣介石在這裡住過，而蔣經國在八大關也有一套別墅，當年他娶了蔣方良，蘇聯政府買下贈與蔣經國，和花石樓並稱為父子樓。曾經在西湖斷橋邊，遊覽過蔣經國的別墅（現在是經營麥當勞），這裡又遇到一處，據說廬山上也有一處蔣經國的別墅，蔣家人是沒少享受特權，最美的風景總有他家的別墅，而這些別墅現在的產權並沒有在官網上查到所屬。
花石樓在一片紅瓦的小洋樓中，顯得很特別，第一外牆是用石頭砌的，第二造型不規則的，像是用積木正方形、長方形、圓形、六邊形拼成的一棟樓，第三屋頂也不一致，有平頂、尖頂、坡頂；第四，處的位置相當好，一線海景，風景優美。
這麼特別的存在，就不難理解成為領導人的首選住處了。
公主樓據說是丹麥公主來住過，別墅本身並不大，比較精巧別緻。
到青島第三天，逛了八大關，漸漸有所了解，青島的審美基調是德國人奠定的，他們蓋起紅瓦小洋房，種上了梧桐，還為了給青島的冬天增加綠色，種了雪松，各種季節的小花，形成了現在我們看到的碧海藍天，紅瓦綠樹，後來的政府延續了這種審美，附近的建築盡量與之相匹配，而綠化更是沿用了這些樹種，經歷了整個波瀾壯闊的近代史，讓青島有了自己獨特的風韻。
要知道晚清的時候青島只是一個小漁村，朝廷在這裡部了海防，駐紮了軍隊，從晚清的照片看，一片都是灘塗。
後來被德國人看上了，那時候的德國經濟強盛，但是作為工業革命的後起之秀，痛惜自己沒有參與到世界瓜分大潮中，突然發現中國還有這麼一個海灣，當時叫膠澳灣，趕緊拉來大砲巨艦，轟開清政府大門，簽訂了《膠澳協議》，學著英國大佬租借香港，也租借膠澳灣長達一個世紀。野蠻是野蠻，但表面上還有點底線，租用而不是割讓，表演上還有協議，法律層面上的體面還是要維持一下。
德國人既然租借一個世紀，就把這里當成自己家在規劃建設，現在沿海邊的紅瓦綠樹，法國梧桐青松楓葉都是當時德國人的審美。就算後來一站被日本人趕走，那也是軍隊、總督，商業教堂還在繼續。雖說是德國租借地，但民國時期有收回，大師們紛至沓來，梁實秋、沈從文、老舍等等，也為青島增加文藝的色彩。
俄國人佔哈爾濱，也把哈爾濱變成俄國風情，法國人佔了西貢，把西貢變成法國風情，英國人呢？反正我去印度沒看見什麼英倫風，在香港也沒看見什麼英國規劃建設。英國人割韭菜第一，留爛攤子出了名。
第二站：魚山路
這是個網紅打卡點，本來沒有想過來的，就是有間有名的餐廳在附近，我問了本地說青島話的司機，他說真不明白，為什麼這麼多人在這裡拍照。 （不要問那家餐廳的名字，因為不好吃）
偶然路過青島市美術館，貌似一幢很有歷史的建築，不要門票，果斷進去。
但可惜的是主館沒有開，只能在外觀上領略一下它的魅力。
該建築群始建於1934年，原為“紅卍字會”舊址，它以三進佈局，將羅馬柱廊式、中國宮殿式、阿拉伯式三種不同風格的建築集中於此，中西合璧，完全不同的風格融為一體，是紅十字會的精神的體現，不分國界不分種族，救死扶傷。
這個斗拱雖然不是木質的，但也很有氣勢，是唐代風格的斗拱建築，出檐深遠，屋頂坡面平緩，整個建築很大氣。
原計劃是放棄海軍博物館，後來在八大關排隊時遇到了熱心的上海遊客，告訴我們海軍博物館是有現場預約的，只要去排隊就能進去，但可惜海軍博物館不讓他們上海市民進去，上海疫情過去那麼久了，還不讓他們進去，頗為失望。結果我們去排隊的時候，被告知需要在當地三天兩檢，於是決定馬上去附近做個核酸，明天再來。
今天最後一站，五四廣場，青島是五四運動的導火索，是五四運動的發源地，1996年，在青島市政府對面建起這座五四廣場，1999年還獲得了建築工程最高獎——魯班獎。
猜猜這個紅色的雕塑像什麼？ 它的造型，看起來像火炬，火紅色的，而且五四運動是點亮新民主主義革命的火種，那一定就是火炬無疑。可是，不然，這個造型的題目叫“五月的風”，以單純簡練的造型元素排列組合成旋轉騰空的“風”，頂部裝置有火炬頭，通體火紅，實際上是風和火炬的合體。雕塑昭示著永不低頭、捍衛主權的堅定信念以及反帝反封建的愛國主義基調和張揚騰升的民族力量。
五四廣場周圍高樓林立，青島市政府正對五四廣場，青島名企的大樓環顧在四周——青島啤酒、海信、海爾。
這時已經下午四點多，沿著海邊一直走，吹著海風，浪很大，感覺水很深，沒有那種緩緩的坡延伸下去，但是看到本地上了年紀的游泳健將在逐浪，游向海深處的都有。
就在這個海邊，過了幾天，就有新聞報導兩位大學生被捲進浪裡，回不來了。唉，對於我們海邊生活過的人來到青島是知道的，漲潮的時候真的不要靠近，危險！但是內地來的遊客真的應該小心，海浪很美，但同時也是凶狠無情的。
晚上吃什麼成了父子二人無法達成共識，結果兒子吃7-11飯糰，回到酒店樓下的蘭州拉麵，我吃了一個飯糰，幾口拉麵，全家都滿意。
第三天：海軍軍事博物館
早上醒得很早，又出去逛了一圈，看看這邊的海，很不錯，海景房也比珠海好得多，景觀開闊大氣，休閒活動公園比得上情侶路的兩倍多。
第一站海軍博物館，9點開始排隊，10點進館，直到下午3點才出來，非常豐富的史料介紹，數万件珍貴文物，並且博物館外部還有退役的巡洋艦、護衛艦、第一艘核潛艇、艦載機、T34坦克、運輸機等等，非常難得，值得推薦。
而且從軍博外展廳看棧橋和小青島，角度剛剛好欣賞“琴嶼飄燈”，據說小青島像一把小提琴，故又稱“琴島”，島上立白色八角形燈塔，高16米，1900年12月，德國人在島頂設5米高之導航燈，1908年改建為燈塔，它與棧橋一起，被視為青島市的主要標示之一。
館外的雕塑——亮劍深藍，尤為壯觀，俯瞰是八一造型，是一柄軍魂之劍、勝利之劍、深藍之劍！
館內雕塑——人民海軍忠於黨，5個人物代表海軍官兵，分別為艦長、政委、操舵手、飛行員、和特戰隊員。
館中印象深刻的下圖，中美飛行員中又一次友情的互動。1965年被擊落的美機的飛行員史密斯，1989年再次與這位曾經的“敵人”握手言和，成為歷史中的美談。
最後出來時候，心潮澎湃，深深感受到海軍的大跨越發展，強國須強軍，向海圖強春潮湧，奮楫揚帆正當時！
第二站 海鮮大餐，走路去了網上推薦的海鮮餐廳——海佳小院，點了海鮮清蒸拼盤、脆瓜海參、涼拌魚皮和鮁魚餃子。作為一位廣東資深食客，客觀地說海鮮偏鹹，即使清蒸也略微帶鹹味，鮮甜不足。
又是暴走的一天，回到酒店，累計已經3萬步了。
第四天：青島西海岸金沙灘啤酒城——金沙灘
今天是晴雨天，一會下雨一會出太陽，下雨的時候嘩嘩嘩很大，出太陽的時候又出現一片藍天太陽扎眼睛。
青島西海岸啤酒城離酒店很近，如果不是下雨，走路就到了。
裡面很大，大到本來門口排了很多人，到裡面一下就不見了。
整個啤酒城，主路特別寬敞，酒吧帳篷巨大，像個大車庫，一個個列靠海的馬路一邊，一排排小別墅整齊排列在對面，那種寬敞的感覺像是走進最大的奧特萊斯，造型獨特的小別墅又像是丹麥小鎮。
啤酒城裡有很多有意思的館，比如各式各樣的小酒館、精釀啤酒館、小書店、啤酒博物館、青島啤酒時光海岸度假酒店等，還能體驗酵母浴、啤酒精油按摩、酵母皮膚管理、酒花頭皮保健、啤酒專業護膚品，我們覺得最有意思的是青島啤酒的文創店“哈舅”，據說“哈舅”是青島話，乾杯的意思。以前也有去過日本麒麟啤酒工廠參觀，一直覺得我們比不上人家這麼有創意，把工廠、釀酒體驗、啤酒文創做得這麼好，直到今天看到“哈舅”，看到青島啤酒城，大大地超越了小日本！
從啤酒城出來，大太陽下去金沙灘踏浪！
很多人問我，青島是不是和珠海差不多，都是海邊城市！大大的錯啦，青島的海灘是媲美海陵島的海灘，青島的景觀海邊是比情侶路長十倍的海岸線，青島的海是真正的碧海藍天，青島的城是歷史鑄就的紅瓦綠樹！
傍晚，我們乘坐高鐵去往曲阜。
第六天：孔廟（原計劃是三孔的）
本來是孔廟、孔府、孔林，但是昨晚母子身體抱恙，半夜嘔吐半天，凌晨才睡下，本來一天的行程僅剩半天，勉強支撐羸弱的身軀在燥熱中稍稍仰望了一下孔廟，沒能去孔府、孔林，甚為遺憾。
中午在肯德基喝了青島特飲—奶蓋啤酒風味飲料。
好不容易來到孔廟，一路很多主動介紹的導遊，原來這裡的導遊都是100元/次講解，到指定窗口交費，多勞多得。開始不知道過了好幾位，後來坐在售票廳，剛好一位年長的導遊坐在旁邊，也是緣分，就請了他。
這些美圖都是牆上的宣傳畫，實在是強撐著出來走一趟，勉強看看三大殿之一的大成殿，看看勾心鬥角的建築，感嘆了一下如林的石碑，導遊一直和我們談論語，談形而上的哲學，很少聊建築和歷史，但凡q到他，他也會說上一大段。印象最深的一句話是：“人不為己天誅地滅”，這句話在孔子看來，是對的，為應該念第二聲，修為的意思，人不修為自己，無德無禮，天地不容。
4點已經回到酒店休息，曲阜，我們還會再來。
第七天：濟南
今天一早坐上高鐵去濟南。在車上看到一本高鐵的宣傳雜誌，裡面介紹了膠濟鐵路博物館，以青島到濟南鐵路史去展現風雲變幻的近代史。雜誌上清晰的寫著周一、週二閉館，但是我們照著以外博物館的一般理解，今天週二，結果就只能在外面拍幾張照片留下深深的遺憾。
第二站趵突泉，去往天下第一泉的路上，真的非常熱，也沒有很耀眼的太陽，但就是睜不開眼，一小段路已經不想走，但是，趵突泉景區裡面卻異常涼快，綠樹成蔭，特別是沿著泉水方向走，一陣陣涼氣襲來，彷彿是有個隨行空調，這不科學啊!等我們洗了洗泉水，才知道，原來所有的涼氣都是因泉而生，泉水就是天然的空調，泉水就是這裡的降溫神器，冰涼暢快，清爽無比，很多小朋友都是穿著涼鞋來的，在那邊淺水區，洗足戲水，解暑降溫最好的方式。
趵突泉里的“激湍”碑是康熙皇帝題的。30歲的清朝康熙皇帝第一次來濟南，這是他第一次南巡的重要一站。到達濟南後，康熙並沒有直接進城，而是來到西門外的趵突泉。可見趵突泉的名聲之大。皇帝來了也要先去看趵突泉。當時他看到的趵突泉水勢喜人，噴湧而出（看下面網絡圖片），和我今天看到的大有不同，所以“激湍”二字只能靠想像了。
天這麼熱，最好就是去博物館，待到傍晚再出來。
山東也是文物大省，齊魯之濱，源遠流長，博物館自然是館藏豐富，人文歷史厚重。 首先這個館外形以天圓地方為設計的基本要素，取自中國傳統文化中對世界的認知。我們看北京天壇地壇也是以天圓地方去構建的，天壇的圜丘壇是一個圓形，外面圍牆是方形相圍，台階的層數、欄杆的欄數、檯面的直徑都是單數，視為陽；地壇是方形的檯面，數量都是偶數，視為陰。 “山東博物館”幾個字是史學家郭沫若寫的。
館內是穹頂宏大雄偉，寬敞明亮，去過很多博物館，大多數都是一個空蕩蕩的大堂，看著是方便團隊集合，但是連個座位都沒有，偌大的博物館，就沒有幾個座位能休息一下，山東博物館則不然，那種如泰山一般的寬闊富有氣勢的巨幅樓梯設計，既美觀大氣又實用。
一共15個展廳，時間很有限，只能詳細看完一樓的兩個大展廳，後來二樓略略看了一下，三樓只看了文創店，16點半開始催人離館，拖拖拉拉拖到17點還不忘照一張空蕩蕩的照片。
印象特別深的有三處：
第一處：蟬翼菩薩造像
這尊佛像不僅造型精美，完整，而且失而復得的故事也是頗為激動人心。
她出土於1976年龍華寺一個窖藏。村民在挖地基建房時，挖到一些佛像殘片，由於之前也有人挖到過這樣的佛像殘片他也沒太在意，就將這些殘片當作垃圾丟掉了。
當時文管所所長李少南聽說挖到石像的消息後，親自前往查看。作為一名資深的文物工作者，李少南對於文物具特別敏感的觸覺，當他見到這些佛造像殘片時，他就意識到了這些佛造像殘片的文物價值。後來經過鑑定，這些佛造像殘片為南北朝時期的作品。
勘測後，該村民的宅基地在古代龍華寺遺址範圍內。從1923年出土的龍華碑碑文可見，龍華寺為隋文帝楊堅下令在古龍華寺的基礎上重建而成。古龍華道場可能毀於北周武帝滅佛之時，這些殘存的佛像也隨之被毀埋入地下窖藏。
這尊蟬冠菩薩就是李少男先後從三家村民家中獲取的三塊殘片，歷時三年最終拼接而成。
但是，1994年7月初的一天，博興縣文物所工作人員上班時發現蟬冠菩薩造像丟失，國寶被盜工作人員不敢怠慢立即上報，並請求有關部門派人尋找菩薩像的下落。由於前一天剛下過一場大雨，相關的破案線索被沖刷殆盡，接下來幾年的的調查也毫無結果，一件佛像竟這樣不翼而飛。蟬冠菩薩佛造像丟失後，流落他鄉。
1999年12月，國家文物所接連收到兩封神秘信函，內容都與佛像有關。
2000 年，《紐約時報》報導了一些關於蟬冠菩薩像的消息，國家文物所的專家這才意識到，這尊佛像很可能就是山東省博興縣文物所丟失的蟬冠菩薩像。
經調查，蟬冠菩薩像被盜後，最終流入了英國文物市場。 1995年美秀博物館斥巨資將蟬冠菩薩買走。經過文物局幾年的不懈努力，最終於2001年與日方達成協議：2007年日本美秀博物館在建館十週年之際，將蟬冠菩薩歸還中國，唯一的條件是每隔五年，蟬冠菩薩佛造像返回日本美秀博物館展出一次。
2008年回歸後的蟬冠菩薩入藏山東博物館。
這尊佛像高冠之上有一隻蟬作為裝飾，雕刻精細，栩栩如生。 那麼為何會在佛像冠上刻蟬呢？
蟬的生命週期很長，通常成年蟬在樹上交配之後，卵會隨風落到地面，這些小的蟬卵和幼蟲，立馬鑽進地裡，靠吸食泥土中的樹根莖葉存活，短的三年，長的多達十幾年，經過四次蛻殼，最後才飛到樹上，完成最後一次蛻殼，發出響亮的鳴叫。
古人當然沒有顯微鏡觀察蟲卵，他們認為蟬是不死的。要么埋在地下若干年，要么飛上了枝頭，當你捕捉它們時，往往只看到一個空殼。 由此認為成年的蟬死了之後，它們有靈魂，遨遊天上，又會在合適的時候進入泥土。如此循環。
在古人眼裡蟬便成了長壽永生的吉祥物。它們卸掉的是皮囊，最後羽化成仙，或者進入下個輪迴。這和佛教的重生和永生相同。且佛教中的“禪”和“蟬”同音，又使得蟬在佛的造像中更為廣泛。
第二處是明朝第一代魯王朱檀的墓葬儀仗隊
出土的都是小小的陶俑，但是隊列之大，放到現在，八車道的馬路都未必夠他的儀仗隊出行，架勢十足，形製完備，嘆為觀止。
明朝開國皇帝朱元璋為了鞏固其江山統治，將其23個皇子分封到各地為藩王，朱檀是他的第十子，封為魯王。朱檀明洪武三年（1370年）出生，十五歲就藩兗州，從此兗州即升州為府，轄四州二十三縣。朱檀自幼好詩書禮儀，禮賢下士，博學多識，甚得朱元璋喜愛，十九歲服丹藥毒發傷目而亡，諡號“荒”。
1970年至1971年，由山東省博物館主持，對位於現山東省鄒城市與曲阜市交界處九龍山南麓的魯荒王陵進行了考古發掘。出土了大量珍貴文物， 儀仗隊就是其中一個。
第三處是佛手印，佛的每個手勢都有意義。
從博物館出來，原本是去大明湖，但是路上都是車，塞得慢慢的，一看地圖，一片紅，也難怪，下班時間嘛。於是我們選擇了一條曲線繞行路徑，先騎共享單車到地鐵站，坐兩站，然後再騎共享單車，到了大明湖天都快黑了！事實證明這是一條非常累非常繞的路。
走得我精疲力盡，大明湖什麼風光，沒有力氣欣賞了，應該是美的。 19點30分，意外發現湖邊一棟——明湖樓，非常典雅，肯定是高大上的餐飲，而且明湖樓的牌匾是著名書法家劉海粟寫的。
但是令人費解的是，父子兩人都不想吃！繼續走！繼續看大明湖風光！唉，還要去看什麼燈光秀，非常遠，還要繼續走路！最後我在一家陝西麵館吃了餛飩，父子兩人去便利店，我兒子，居然在旁邊的便利店買了一桶方便麵，都21點了，還給我兒子買方便麵，還要回酒店泡麵嗎？你到底想什麼時候吃？
這就是在山東行程的最後一天，兩個字——費解！
總體來說，青島的行程最為美好，曲阜比較難過，濟南累趴下。