為什麼大家都喜歡去古鎮旅行呢？
我問過很多人這個問題，說的最多的是：古鎮慢生活，讓我感覺放鬆。這裡面隱含著兩個層面的原因，一個是都市人競爭壓力大生活節奏快，太累了；另一個是古鎮保持著一份從容不迫的生活態度，能夠幫我們把緊繃的神經放鬆下來。
但是遺憾的是，當我們真的抱著這種“去古鎮放鬆”的期待前往那些耳熟能詳聲名遠播的古鎮時，很多人會失望而歸，理由大抵也是趨同的：
商業化太嚴重了，哪裡還有一分嚮往的生活的樣子？
作為一名在浙江小鎮出生的孩子，我對江南的水鄉天生有著一份親近感，我去過很多很多的古鎮古村，雖時有失望，但因為有“故鄉”濾鏡的加持，總體來說不至於絕望，但在遇見震澤古鎮時，我的心情卻幾乎可以用雀躍來形容，那是一種看見往日美好的欣喜。
震澤古鎮位於江蘇蘇州吳江區的西南部，唐代時因瀕臨太湖而得名“震澤”。
震澤，也是太湖的別稱。
早在南宋，民間就有諺語：蘇湖熟天下足。意思是只要蘇州和湖州豐收，足可供養天下。太湖是我國第三大淡水湖，煙波浩渺三萬六千頃，最是能夠滋養人的所在。太湖沿岸諸城鎮得其庇佑，水豐土肥，為天下糧倉，也是蠶桑絲綢的發源地，早在4700年前，太湖流域就已出現被譽為“世界上原始農業時期最偉大創造”的養蠶、取絲和織紅。
蘇州震澤便是江南五大桑鎮之一。
一個人生活的情趣往往建立在物質的富足之上，而一個鎮的從容底蘊和淡定氣質，則來自無數人、很多代的努力和積累。震澤最打動我的地方便在於：不動聲色地篤定、和“我知道我很好我也知道你們知道我的好但是我習以為常”。
震澤古鎮很小，小到腳程快的人不用1個小時便能走個七七八八；
震澤古鎮也很大，大到可能需要好幾天才能摸到它美好的冰山一角。
我們這一次在小鎮呆了4天，慢慢體味後整理了這一份日記出來，希望能成為這個冬日的一束光，溫暖你某個陰冷的午後。
一耳評彈一碗麵
初入老嚴麵館，是衝著一碗醬鴨面去的，麵條上來時，造型彷彿大宅門裡奶奶的頭髮梳得紋絲不亂，秩序感凜然。一份醬鴨澆頭另裝在一個小碗裡，色澤濃郁鮮香撲鼻，一口下肚，忍不住叫一聲絕。
麵條本身已能挑大樑，但是店家用來佐餐的評彈更讓人骨頭酥掉。吳儂軟語淺吟低唱，自有一番韻味，唱曲兒的一位老先生一襲寶藍色長袍，體態挺拔，一問，竟然是住在麵館對過的鄰居，來麵館唱評彈純粹是出於個人愛好。
小鎮老居民的志趣之雅，令人嘆服，而這份洋溢著濃郁古早味的早餐顯然是打開震澤最好的序曲。
一間很美的民宿
晚清時期，震澤商業鼎盛，寶塔街上絲行、米行林立，如今這裡依然保留了大量清末民初時的民居古建，有些仍是古鎮居民的住所，有些則被有識之士改作他用。
老嚴麵館的對面是西坡民宿。在充分尊重/解讀古鎮的歷史人文、自然生態和建築風貌後，三幢年代久遠的老民房被進行了大膽又克制的改造：在展現古鎮生活化意境的同時，融入現代的居住功能，但又不拘泥於某種單一的風格，既民族又國際化，一步一景，處處可入鏡，為追求品味的度假客們提供了一個完美的休閒空間。
若不住，亦可來此喝杯咖啡，米漿咖啡和桂花拿鐵都很特別。我這個咖啡老饕因為口重，請求咖啡師多加了一份原液，竟是格外滿足。算是特別驚喜。
四碗茶
在江浙一帶，喝茶是叫“喫茶”的，如果想真正解其中況味，試一回震澤的四碗茶就明白了。
古鎮被一條水道分了南北，水道兩側最多的便是茶舖，聽當地人講，震澤的茶文化影響頗廣，不僅蘇州、甚至連上海人都會特意尋來，但最多的還是本地人，從這一點足可見震澤是真正生活著的水鄉古鎮。
震澤四碗茶有極大講究，上迎皇帝下可擇女婿，因為隆重，在過去，只在春節和婚慶嫁娶這樣的宴席上才會出現。四碗茶分別是外號“待帝茶”的風枵茶、水潑雞蛋茶、熏豆茶和桑芽茶，一道道下來，不僅飽腹、營養豐富，而且極重禮儀：最後那碗清新的桑芽茶是可以清口的。
長虹高跨泊輕舟，藤桌晴廊坐小樓。熏豆青浮茶一碗，斜陽暖照入清流。這樣的儀式感每天都在震澤上演，我們路過一個茶攤，4位年近60歲的叔叔阿姨在風輕雲淡地喝茶，都是當地人，聊了幾句，對方講：慢生活呀，就是要慢慢來享受人生啊。
你聽聽，簡直羨煞我們這些奔波在所謂一線城市的人。
更讓人意外的是，小鎮喝茶便宜到最低消費10塊，最貴也不過40、50，你若歡喜，大可一坐半天，免費續水，還有點心贈送。
四碗茶，簡直就是震澤美好生活的濃縮。
從一碗醬鴨面，吃到一套四碗茶，在夜燈初上的時候宿進枕水人家，震澤的一天，寫意。
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