細節青島
抱歉，沒有 嶗山 、沒有金沙灘，也沒有現代化的五四廣場和奧帆中心。
這是一次只屬於 青島 老城的漫遊旅途。紅瓦碧海，老宅深巷。在這72小時裡， 青島 市南的老城從晴到陰，從雨轉晴，我遊走在那些古老的石板路上、狹窄的街道小巷裡、鱗次櫛比的小店舊居間，探尋著一幢老宅、一間咖啡館、一個書店、一座名人雅居。
這像是時光倒流，這恰似歲月如歌。 青島 往日的故事隨風而起，伴著耳塞里的音樂，那市井集市的喧囂、海岸遠處的船鳴、廣場教堂的鐘聲、半山小巷風吹過葉的沙沙、細雨綿綿敲打屋簷的滴答。一切，構成了 青島 最動人的城市旋律。
從魚山路到大學路，由總督府至八 大關 。
漫步在深邃的小巷街道，穿梭於人潮湧動的海濱浴場。
在 浙江 路的天主教堂前看人來人往，
在 青島 書房的小閣樓上靜靜讀一本書。
去黃縣路靜謐的老舍故居來一場舊事探尋，
去 廣西 路寫滿歲月的老郵局看一次時代滄桑。
晴天陰天，雨過天晴。
輕陰即雨時步過海邊棧橋，日落黃昏裡沉醉蔚藍的太平角。
正午驕陽下游走在魯迅公園巨大的礁石上，清晨細雨裡穿梭於海洋大學滄桑的建築中。
在人聲鼎沸的食街放開肚皮吃一頓清蒸的海鮮大餐，
又或是在午後的青啤一廠來上一杯讓人微醺的純正原漿。
站在小魚山，或是信號山頂。
晴天望著遠處一望無際的碧海藍天，
輕陰，則看盡近山下的一片淡雅小居。
初識老城
青島 是一座依山傍海、風光秀麗的海濱之城。同時，也是一座歷史悠久、充滿異域風情和文藝氣息的山海之城。對於同樣來自山城 重慶 的我來說， 青島 的老城有一種熟悉。那是陡峭不平的坡坡坎坎，是錯落有致的房屋街道，是沒有“東南 西北 ”只有“上上下下”的“不正經”。
不一樣的是， 重慶 是江湖氣息，自帶一種川人的豪放不羈。麻辣鮮香的大街小巷裡透著的是碼頭文化、是巴蜀人樂天的人文情懷。而 青島 ，則是一番帶著文藝浪漫和百年滄桑的歐陸風情。坡坡坎坎上是茂密的 法國 梧桐和雪松，錯落有致的街道上有數不清也說不盡的老房子。沒有東南 西北 的大街小巷，有的是熱鬧市井，寫滿老 青島 人的故事；走在上上下下的山道街梯上，你總能在某個不經意的轉角，就邂逅一家安靜雅緻的咖啡館或私家小店。
青島 有一千種玩法，老城卻是絕對不能拿掉的選項。
我們也是慕名而來，我跟朋友都是第一次出遠門去看海，該帶什麼，路線怎麼規劃啥的都不懂，去哪裡坐船也不知道，很多東西都不熟悉，為了省事兒，選擇了朋友推薦的 青島 當地自由行團隊小陳薇 芯；185-6141-0368 小陳給我們安排行程省了很多事，他幫我們安排了的酒店（豪華海景房）、門票、用車、用餐、導遊等一條龍服務， 青島 市區/棧橋/ 嶗山 / 威海 / 蓬萊 /等必玩景點都玩了，我們還坐遊艇出海、釣魚、吃海鮮去了，很開心的一次旅行，行程安排的有條不紊，時間不趕不催促，我跟朋友都很滿意！
於我而言， 青島 老城是一直不太敢觸碰的地方。在這裡有我對大海、對文藝、對最燦爛而美好的生活最極致的想像。總感覺這已經超過了它實際的樣子，如果去了，就會打破這樣一個距離產生的美。想像中的、遙遠的 青島 老城，似乎承載著了我太多的期待。
但終於，我還是在這個秋天來了。與想像中，在一個盛夏的晴天，和一群狐朋狗友在一個青啤發酵到極致的夏夜造訪不同，我的第一次 青島 之行獻給了秋色。天氣有晴有陰，大海也只是副曲。老城成了我的主旋律，捨去了一些所謂的“必打卡”。獨自一人，把自己醉在這裡。
不用青啤，就醉在這裡。
最詳細又特別的老城路線
我想會有人和我一樣，想要一次不一樣的 青島 老城漫遊。沒有宏大而緊湊的路線，也沒有非在幾天內涉獵 嶗山 和出海。甚至，沒有固定的規劃。它屬於一種心情，一種自己的節奏。只有大海和老城，是最原始而有故事的 青島 。舒服地將自己融進這座城市，像一個當地人一樣閒逛。走在那些你早已了然於胸的歷史中，又或是完全陌生而驚喜地邂逅在計劃外的小店子裡。
初到老城，也許你會和我一樣，被那些時上時下複雜的街道和星羅棋布的景點困擾。要從何開始?大體的遊覽方向又該如何呢?
不用擔心，跟著我的遊記，就讓那些 青島 老城最值得一探的老建築 和美 麗風光——全！部！浮！出！水！面！
有你不得不來的網紅景點，也有鮮為人知的小眾路線。全程將大多只需徒步銜接，而串起它們的每一條老路也同樣充滿故事和魅力。在這裡，找到你最喜歡的老建築和故事，然後走在那些山腰街道或是海邊小徑，找到只屬於你和 青島 最美的浪漫邂逅。
老城雖小，卻也豐富多彩。其實光是市南一帶，已有大大小小近幾十個能讓你“不虛此行”的景點。小文藝，大海邊，矮牆旁，高山上。爬坡、趕海、哈青啤，聽雨、擼貓、品咖啡。
1人，3天，72小時，就讓 青島 老城最美的細節和故事就此為你展開。
紅瓦綠樹，碧海藍天。
晴朗海畔的老城秋葉飄飛，
輕陰即雨的半山小巷幽靜而詩意。
好啦，親們。這一次，
和驛北一起去體驗這百年滄桑，山海之城吧！
常州路與德國監獄
13:03，晴
無論如何，沒想到我的 青島 之行是從一座監獄開始的。
從火車站一路坐到人民會堂，接著沿著太平路而行，一路已經能聽到大海嘩嘩的響聲音。大海就在左側，隔著不高的一排房子。此時，看不到蔚藍，卻似乎能聽到這種顏色。
▲ 初秋的 常州 路
不久後，向右轉入一條狹窄的道路（ 常州 路），在這裡，你能看到了一座黃色的兩層建築。建築的四角爬滿爬山虎，躲在一人半高的牆後面。繼續向前，便是一個大門，穿過年代久遠的大門，就像是穿過一段厚重的歷史，那古老而精湛的 德國 獄監舊址就這樣在藍天和碧綠的青藤映襯下出現了。
▲ 德國 監獄舊址
位於 常州 路25號的 德國 監獄，始建於1900年，是 中國 近代史上唯一的古堡式建築監獄。在 青島 漫長的殖民史和城市開拓史上，百年滄海桑田，它見證了種族隔離，也見證了這種隔離的消亡。
德國 監獄門票：25元（旺季），推薦遊覽1小時。
那天午後，當我走入 德國 監獄舊址的第一眼，便被古老的“仁”字號監房吸引。這美麗的古堡式建築，紅色磚瓦的牆，高聳的塔，配上午後的藍天、綠樹，讓人喜愛。作為一座典型的19世紀 德國 古堡式建築，它的藝術成就也讓不少 德國 專家感嘆：哪怕在 德國 本土也很難看到了。但誰又能想到，在這美麗的外表下，它的內部卻是如此陰暗而可怕的牢獄。
監獄內除了仁”字號監房，還有伙房、浴室、馬房、“義”字監房，以及水井、瞭望台、監獄工廠等。如此完整的一座監獄得以保留，在世界上也不多見。
▲ 監獄塔樓的旋轉樓梯，非常漂亮
午後的陽光透過窗戶灑進監獄內部的旋轉階梯，今天的監獄並沒有太多人到訪。我沿著階梯向上而行，再走入每一層的走廊，很多時候，只有三兩個人，甚至只有自己在一些區域內游走，讓人有一種恍如隔世的錯覺。不過說真的，有時候會讓人感到一陣莫名的恐懼。
▲ 監獄走廊
進入監獄內部，在陰暗的走廊、厚厚的鐵門後，是一間間狹窄、密閉的房間。這些房間讓人看到了一種絕望和窒息。哪怕時至今日，這種氣息依舊不能被早已敞開的大門所釋放。很難想像，當那些囚犯被關押在此時，在失去自由後是怎樣一種痛苦。
▲ 監獄刑房
令人絕望的還有刑房裡的刑具。印象深刻的是有一座水牢，人被吊在那裡，腳淹沒在 水里 ，被浸泡著。
▲ 監獄操場
德國侵占 青島 的時間是1897-1914年。後來，這座監獄與 青島 一起先後被 日本 、 北京 民國政府、 南京 國民政府佔領，並作為囚禁場或看守所。在這裡你可以一探德軍、日軍、國民黨反動派使用這座監獄時所發生的滄桑往事。當然，也或許會和我一樣，在不經意間，就沉浸在了對歷史、自由和人性的沉思中。
那天離開這座百年監獄，當我再次回到 常州 路，眼前綠樹庇蔭，耳畔聽到廣闊自由的大海聲。看著不遠處的十字路口，車水馬龍的太平路正車來人去，突然覺得一種說不出的美好。
有的東西像是空氣，或許看不見、摸不到，我們也習慣忽略。
但，卻是一刻也不能離開。
太平路與天后宮
13:25，晴轉陰
穿過狹窄的 常州 路，向著海的方向，眼前豁然開朗。這里便是靠近大海的太平路。私以為，這是認識 青島 老城必不可少的一條街道。
太平路東起人民會堂，西至朝城路、 貴州 路口，全長1919米，是 青島 市歷史上形成最早的道路之一。沿著蜿蜒的海岸線，一側蔚藍碧波，一側是無數座讓人深刻的老城建築。
從與大學路交接的人民會堂開始，沿著太平路會先後經過 德國 監獄舊址、天后宮、德華銀行舊址、 青島 報社、 青島 市大禮堂舊址、以及遊人如織的棧橋及海水浴場...一路風光。
遊走在太平路，海岸與老城完美融合，初到 青島 的你一定會很快融入這座城市。
▲ 太平路上的天后宮
先有天后宮，後有 青島 城。天后宮位於太平路19號，建於明成化三年（1467年）,距今已有500多年的歷史，是 青島 市區現存最古老的明清磚木結構建築群。宮內古木成蔭，綠草茂盛，是典型廟宇與園林風格的有機結合。穿過天后宮繼續向西，太平路就會在這裡開始沿著海岸線前行，遠處人潮湧動的棧橋已經可以看見。
▲ 初秋，太平路上的樹葉已經有了微微的泛黃
在太平路上游走著，讓我不時“左顧右盼”，一面害怕錯過了海邊的自然風光，一面又捨不得另一側的老房子。在這裡 青島 也從晴天漸漸開始陰沉。一直覺得大海和夏日、藍天是絕配，但輕陰和初秋，卻給了海邊老城另一種味道。這是那天午後我難以忘記的感覺。
沂水路，青島使館街
13:43 ，輕陰
在 青島 老城，若是沿著海岸線蜿蜒的太平路向北看，便可看到不斷向上的各條山路。從 江蘇 路或 青島 路向上而行，在遠離熱鬧的太平路不久後，大海和人潮的聲音就會漸漸消失在靜謐的山道上。在這裡，你能看到非常多歷史建築，它們淹沒在錯綜複雜的街道小巷和樹蔭中。 德國 領事館舊址、黑氏飯店舊址...讓人目不暇接，也不知所措。直到你來到 沂水 路，似乎才終於找到了一條清晰的脈絡，也同時觸摸到了一段歷史軌跡。
▲ 沂水 路
青島 老城有千千萬萬條老路，而 沂水 路絕對是最為特別而不容錯過的一條。
沂水 路是 青島 老城一條很短的小馬路，全長僅僅只有300多米，卻是見證了 青島 近代歷史的滄桑巨變。它西起總督府廣場，東到 江蘇 路，沿路都是殖民時代留下的美麗建築。西端11號正對廣場的是當年 德國 殖民統治的最高機構——總督府，向東則是 英國和美 國駐 青島 的總領事館及一批高級別墅。東端正對著位於高地上的 江蘇 路基督教堂。
▲ 英國 領事館舊址
午後漫步 沂水 路，已經聽不見山下的嘈雜聲，這讓剛離開繁華太平路的我感到一種安靜。 沂水 路雖短，卻是老 青島 人心中有名的使館街，再加上總督府在此，奠定了它的歷史政治地位。
初秋閒逛 沂水 路，像是身處 歐洲 小城。這讓我感到很安逸。在還沒做好準備時， 沂水 路14號的 英國 領事館舊址就出現在眼前了。 英國 領事館建於1907年，由花崗岩蘑菇石砌基，淡黃色拉毛灰的牆面，簡潔清秀。
▲ 落葉
▲ 一葉知秋
秋天讓 青島 有了韻味，顏色分明。一個人漫步在這樣的山海之城，讓人覺得愜意。秋天和陰天，給了山道上的 沂水 路一種莫名的時光厚重與舒適。
▲ 膠澳總督府舊址
說起 沂水 路最為著名，乃至整個 青島 老城也名聲赫赫的老建築，便不得不提膠澳總督府了。這裡，見證了百年 青島 的權利更迭。看著如今威嚴聳立在此的總督府，似乎還能看到昔日的滄桑歷史。 德國 膠澳總督府舊址建於觀海 山南 麓的 沂水 路11號。 1897 年 德國 侵占 青島 後，於1903年始建其總督府，其位置正對著進出 膠州 灣的主路航道，背山面海，居高臨下，地理位置十分優越。
▲ 海軍營部大樓舊址
沂水 路上另一座吸引人的建築便是海軍營部大樓舊址。在向東走到 沂水 路9號時，深深庭院裡的營部大樓就這樣不經意地出現在爬滿青藤的鐵門後。
建於1899年的營部大樓與總督早期私邸同期建造，算得上 青島 年代最久的建築之一。海軍營部大樓最初是 德國 高官的官邸，到了1912年，正式成為第二海軍營部大樓，1923年， 青島 診療所遷至於此。後其又擴建為 青島 鐵路醫院，1938年又再次被侵華日軍接管...
百年滄海，這座樓也伴隨 沂水 路一起見證著 青島 的巨變。如今， 鐵門關 閉，庭院深深，像在述說著什麼。我站在門口，走不進那個院子，也走不進那段歷史了。
在穿過一片斑駁的矮牆後，接近 江蘇 路的地方， 沂水 路戛然而止。
300多米， 沂水 路好短好短。似乎一眼就能從這頭望到了那頭。但卻似乎走了好久。
初秋，穿過茂密的 法國 梧桐，踩在飄落的葉子上，沙沙作響。漫步在此。 青島 老城最為莊嚴肅穆的老路，靜靜訴說著往事蒼蒼。
觀海山，淡雅山間小徑
14:10，陰
離開 沂水 路，向著 江蘇 路走，在兩條路的交匯處便是著名的 江蘇 路基督教堂。可惜我去的時候正在維修。帶著遺憾也不知去哪，就決定一路向上，去山頂看看。
▲ 嶗山 可樂
爬坡上坎，走累了，來上一瓶 青島 特色的 嶗山 可樂。一口氣半瓶，舒坦！
沿著樓梯一直向上，兩側是沿山而建的房屋充滿市井的味道。當走到接近山頂時，已經依稀感受到山風習習。
觀海山頂是一座公園——觀海山公園。公園只有少數當地人在那閒聊，登山頂處的一座瞭望台，可以看到大海。此刻，天依舊有些陰沉。大海灰濛蒙的，浪聲微微。山下的棧橋依稀可以看到人潮的熱鬧。
▲ 觀海一路
從觀海山公園的另一側下山，走在近乎無人的老城小道上。青藤爬滿了老房子和沿路的綠色管道，花貓在前面引著道路向下蜿蜒，一個拐彎，又是另一番風景。
▲ 安靜的小巷，只有我一個人悠閒走著
▲ 湖南 路
沿著觀海山一路下行到 湖南 路，終於又回到了車水馬龍的熱鬧。 湖南 路曾叫太子街、久留米町，是一條與 廣西 路完全平行的老街。 湖南 路的故事實在太多，26號是建於1903年， 青島 最早的一座公寓式住宅樓，與 中山 路交匯處坐落的是 青島 最早的旅館之一的 膠州 旅館。 湖南 路見證了 青島 城建上的許多個第一。
從 湖南 路向北行，沿著老舍公園，我開始走在茂密綠茵的 安徽 路上。在一個十字路口，已經可以看到遠處那座壯觀的天主教堂了。這讓我有點小興奮起來。不過還是抵不住肚子餓！終於還是先找到一家老 青島 海鮮餃子館，一嚐當地特色。
▲ 五色的海鮮餃子
那天午後，我坐在老店門口等著餃子，一等就是好長一段時間。已經是下午2點過，店裡沒有其他食客。好長時間後，老闆不急不慢端來熱氣騰騰的海鮮餃子，我就著醋一邊吃一邊看著眼前的人走來人往。烏雲漸漸厚了起來，眼前流動的景色像是一幅美麗生動的眾生相。
老城 青島 即將迎來一場秋雨了。這座海濱老城，即將展示它的另一面。
浙江路與天主教堂
14:50，陰
當你穿過車水馬龍的 中山 路或 湖北 路，遊走在時上時下的老城中心各條熱鬧或幽靜的大街小巷，只要向著 浙江 路的高處望去，就一定會看到那座高聳挺拔的聖彌 厄爾 大教堂。
▲ 浙江 路聖彌 厄爾 教堂， 青島 老城必打卡
聖彌 厄爾 教堂建於1932年，由 德國 設計師畢婁哈依據哥德式和 羅馬 式建築風格而設計。原本擬建的高度其實是百米，但適逢二戰爆發， 德國 禁止本土資金外流，教堂不得不修改圖紙，建成現在規模。但即便如此，在建國前它依舊是 山東 省最高的建築。
▲ 教堂前廣場
來到教堂前，就會看到一個很大的廣場。廣場四周除了教堂主體外，還有聖心修道院舊址同樣是非常好看。廣場上人們或拍照或閒逛，也有人坐在對面的大飯店門口的階梯上，正對著教堂發呆。 比如 ，一個獨自來 中國 旅行的外國青年，一個架著三腳架帶著黑框眼鏡滿腹心事的少年，以及一個剛吃完海鮮餃子打著飽嗝的英俊小伙。。（額。。我的自戀無可救藥！）
望著教堂主體，56米高的兩座塔在陰雲的天空背景下，變得清朗和深刻。紅瓦覆蓋的錐形塔尖上各豎立一個4.5米高的巨大十字架，塔內懸有四口大鐘，一旦鐘樂鳴奏，聲音能傳數里之外。
步入教堂內部，一種宏偉的氣勢和宗教感撲面而來。教堂裝飾採用了 意大利 文藝復興時期形式，堂內大廳高寬敞明亮，頂棚懸了七個大吊燈。後方設有祭台，配上穹頂的聖像壁畫，莊嚴美觀。教堂可同時容納教徒千人，是 青島 地區最大的哥特式建築。
窗窗戶為半圓拱形，線條流暢，顯得莊重而樸素。大門上方設一巨大玫瑰窗。
值得一提的是，教堂每天早6點平日彌撒，每週週日8點-9點主日彌撒，主日彌撒還會使用管風琴。想要參與的朋友可以選好時間去感受一番。
離開 浙江 路天主教堂後，沿著 浙江 路下行，回頭再看向這座高大的建築。在那天陰雲即雨的天空下，它屹立在高處，俯瞰著老城的時代變遷，也見證著這座海濱城市的潮起潮落。
青島書房，避雨讀書
15:23，陰轉小雨
當云層逐漸變得厚了起來時，我預感到一場秋雨即將來臨。此刻我剛好走出 青島 著名的聖米 厄爾 教堂，站在 浙江 路上。一座獨漂亮的三層老建築就這麼恰如其分地出現在了眼前。
這是位於 浙江 路和 曲阜 路交界口的 青島 書房，一座典型的巴 洛克 式建築。 青島 書房（安娜別墅）建於1901年。建造者和第一任主人是 德國 商人羅伯特·卡普勒，這位磚瓦生產商為了表達對女兒的愛意，將這一新家命名為“安娜別墅”。隨著歲月流逝，別墅幾經易主，但其雍容華貴的氣度一如當年。
如今的安娜別墅便成了 青島 書房。這個名字或許太大，並不如那些細緻典雅的書店名一樣，從名字裡就能聽到故事。但當你走入這座書店，看到古舊的老房搭配著復古的裝潢，以及那些並不一定是時下暢銷卻讓人忍不住想讀的好書時，你會感受到這家書店的主人的浪漫情懷。
▲ 書店一樓窗戶旁的座位
▲ 透過窗戶看到老城建築
透過窗， 青島 老城已經下起了小雨。在 青島 書屋避雨的時光裡，我一邊閱讀著令人心醉的文字，一邊感受著這裡的文化氣息，實在是一種美好的感覺。
▲ 樓梯
一本《 青島 舊事》，在這個雨天的書店窗邊，靜靜的為我打開這座城市一段滄桑過往。書皮上的舊照片正是不遠處的天主教堂。取經應該是 肥城 路。時光似乎回到過往， 青島 書房也成了安娜別墅。
值得一提的是， 青島 書房的三層樓上有兩個陽台，站在陽台上，可以看到 浙江 路、 曲阜 路的人流和教堂附近的老城風景。那天雨逐漸下小後，我就站在那，看了好一陣的風景。紅瓦黃牆，配著小雨綿綿，陰雨的 青島 老城，一種說不出的韻味。
電影博物館，青島1907
16:00，小雨轉陰
在雨完全停下來時，我離開了 青島 書房，也離開了 浙江 路步入 湖北 路。不久後，開始向 青島 最著名的商業老街—— 中山 路進發。就在走到 湖北 路和 中山 路的交界時，一棟老建築吸引了我的注意。這便是 中國 第一部電影誕生的地方，如今的電影博物館——昔日的 德國 水兵俱樂部舊址。
▲ 德國 水兵俱樂部舊址（電影博物館）
在遙遠的1907年， 青島 出現了 中國 第一家電影院。那就是 湖北 路17號的水兵俱樂部舊址。 德國 水兵俱樂部於1899年設計、1902年建成，是 青島 第一個禮堂、電影院，也是 中國 現存最早的電影院。
▲ 2樓的1907電影酒館
▲ 3樓的電影博物館
青島 與電影的淵源由來已久，素來被稱作“天然攝影棚”。眾多 中國 早期電影都在 青島 拍攝，可以說 青島 是整個 中國 早期電影史的見證者。
如今的電影博物館已鮮有遊客到訪。那天我清晰的記得，我一個人走上旋轉的樓梯，來到3樓的博物館遊覽，直到離開只看到不到10人。或許是因為下雨，或許是因為時間不對。但這座老房子，見證了 中國 最早電影誕生的地方，或許已然沒落在 青島 眾多高樓中，淹沒在不遠處 中山 路的喧鬧裡。
時光也許帶走了往事的細節，但那些難忘的光影卻被膠卷留下，永遠定格在黑白的記憶中，讓人看到五彩斑斕的絢爛。
中山路，老城第一商業街
16:26 | 陰
青島 的 中山 路，是 上海 的 南京 路，是 北京 的王府井。它是這座城市最著名的商業中心，是 青島 老城最為熱鬧的地方。 中山 路貫通南北，起伏蜿蜒，如同一條歷史川流，在老 青島 人的心上流淌百年。
中山 路南接棧橋，北接大窯溝，全長約1500米，可算是 青島 的一張“名片”，是 青島 的“母脈”。
閒逛 中山 路，你會被這裡眾多的歷史建築深深吸引，也會被不遠處大海嘩嘩的聲音所感染。
說起 中山 路的歷史，可以追述到1897年 德國 佔領最初。在世紀之初，那時的 中山 路海僅僅只有一兩個小村莊， 德國 強佔 青島 後，南起前海棧橋北止大窯溝，修建起了這一條城市道路，這便是 中山 路前身。到了1914年德日 青島 之戰後， 日本 又取代 德國 對 青島 進行了8年殖民統治，這條路南段改名為 靜岡 町，北段大部分改名為 山東 町，因此 中山 路至今還留下了 日本 商號的一些遺跡。1922年 中國 收回 青島 ，將堂邑路分出，南北段合併，更名為 山東 路。直到1929年為紀念孫 中山 先生，改名為 中山 路。
▲ 中山 路街邊小店
中山 路上有不少店子值得一探。古樸而充滿歷史感的裝潢與對面現代化的高樓形成鮮明對比。
本欲起身離紅塵，奈何彩雲落人間。
百年滄海桑田， 中山 路見證了 青島 老城歷史最初的樣子，也見證了這座城市經歷的風霜雪雨。就像這個下午愈發陰沉的天氣，這條老路厚重的歷史感撲面而來。
走在 中山 路，你可以看到許多老商號。春和樓、宏仁堂、 青島 國貨公司...改革開放後的十餘年裡， 中山 路上也逐漸有了現代商廈拔地而起，老字號們則風韻猶存。
沿著 中山 路繼續一路向南，則能通向大海。一座海上的老橋，一個足以定位 青島 歷史最初故事的地方就此出現。
棧橋與海濱浴場
17:50 | 陰轉小雨
要如何描述那天傍晚的棧橋及其附近的海濱浴場呢？明明是 青島 最為著名，遊客人山人海的景點，我卻看到了孤獨與寂寞。棧橋的海邊，黃昏不是日落斜陽，是陰沉細雨，是霧濛濛的大海，是喧囂間迷失在熱鬧裡的不知所措。
穿過喧囂的 中山 路，在與太平路交彙的最南端，棧橋像是探入那彎月般的 青島 灣深處的一條長龍。 青島 棧橋始建於清光緒十八年(1892年)，是 青島 最早的軍事專用人工碼頭，全長440米，南端築半圓形防波堤，堤內建有民族形式的兩層八角樓。
青島 棧橋是當時惟一的一條海上“軍火供給線”，也就是說，誰控制了棧橋，誰就控制了 膠州 灣。1897年，德軍以演習為名，從棧橋所在的 青島 灣登陸，武力佔領了 青島 ，棧橋成為德軍侵占 青島 的見證。
▲ 棧橋海濱浴場
傍晚棧橋附近的海濱浴場已略有小雨，但絲毫沒有影響遊人們在海邊嬉戲。沙灘、陰雲、遠處的現代化 青島 ，有一種不協調，又似乎很融洽。矛盾。
不知道是不是天氣原因，我的心情變得低落起來。一個人逛 青島 這樣的城市，似乎不能想太多，否則容易陷進一種奇妙的寂寞裡。這種寂寞不舒服，但深刻。不矯情，卻張狂。
大海的陰雨天該是如此吧。
在我決定回旅店路上，雨已經開始變大。直到成了大雨襲來， 青島 灣起了不小的浪。走在太平路沿海的道路上向人民會堂方向返程，棧橋越來越遠，逐漸消失在迷霧的海上，像是那些歷史消失在漫長的時光裡。
那晚的 青島 ，雨聲嘩嘩。誰又想到，次日的 膠州 灣竟是碧空藍天。老城 青島 即將煥然一新，最美的艷陽，最藍的海，最紅的瓦。 。 。一段陽光下的老城時光就要悄然來臨。
小魚山，晴天老城碧海紅瓦
8:45 | 晴
睜開雙眼，陽光灑進來，燦燦的樣子。我知道， 青島 迎來了晴空萬里。我背上小包離開旅店開啟了新的一天 青島 老城漫遊。
▲ 抬頭看，天空蔚藍，陽光照在葉子上，透出金燦燦的亮光。
青島 清晨的空氣濕潤而乾淨，略帶著海的味道。老城的晨是安靜的，讓人覺得 青島 像是回到舊時光裡。街邊的早餐攤冒著白煙，豆漿、油條、甜沫、豆腐腦。惹的人直流口水。
昨天從人民會堂向西，今天則向東而行。從與太平路交彙的金台一路向小魚山頂進發，我想要在這美麗的艷陽下俯瞰這座老城。
▲ 前往小魚山頂的一路，走在冷清的老街街道上
▲ 魚山路連接上下兩條街道的樓梯
▲ 一隻躲在老居民房院子內的貓
▲ 背離大海向上攀登，越來越高。遊走在安靜的山道小巷裡，感受著今天晴朗的天氣和大海濕潤的氣息。一個人的旅途往往更自由舒適。
▲ 小魚山山道上的居民房矮牆上開著燦爛的花
那天我在小魚山走了好久，各種安靜的街道一路向上，最終終於——找！錯！了！方！向！ （汗。。）
走到快接近山頂時，在當地人的指引下我才知道，爬錯了山頭！於是又趕緊沿著指引的路拐來拐去，千轉百回找回了魚山路。
終於在不久後，我看到了這座塔，也表明找到了小魚山公園。
小魚山並不高，海拔60米，但已可俯大半個 青島 老城。登山俯瞰，自西向東是沿海的棧橋、小 青島 、魯迅公園、水族館、匯泉灣、第一海水浴場、八 大關 。 。
小魚山公園門票：10元 | 推薦遊玩：1小時
▲ 登山小魚山的塔，站在最高處，大海美景以收眼底
▲ 晴空萬里，紅瓦配藍天
▲ 山下濱海的魯迅公園，在綠樹和蔚藍的大海映襯下令人心動。好想趕緊下去！
▲ 向西一側可以看到 青島 灣的棧橋，以及遠處 新城 的高高建築
▲ 遠處高樓林立，近處是昨日走的太平路，一側大海沙灘，一側紅瓦綠樹的老城建築。
▲ 背離大海向北可也看到一大片紅瓦建築，以及老城最高的信號山
▲ 信號山頂的紅蘑菇旋轉餐廳，山腰的總督府舊址，山下海洋大學魚山校區相得益彰
▲ 當然，最美的還是看向大海，讓那蔚藍與老城完美融合
▲ 一望無際的海，湛藍的天，遠去或歸來的船
在小魚山上，我待了很長時間。這裡確實是一處俯瞰老城，了解 青島 老城結構的好地方。微風吹過來，山頂上帶著大海潮潮的味道。一個人看著海或是山下的老房子，讓一切煩惱忘卻，閉上眼睛，停上一會。微微的風吹過葉，感受這碧空萬里的濱海之城的氣息。
小魚山不僅僅是小魚山公園，還有一大片老房子和名人故居以及一些隱秘的山間咖啡館。所以，如果你來到 青島 ，僅僅小魚山，就夠你漫遊好長一段時間一整個上午。
▲ 周叔迦故居
在小魚山公園不遠處，沿著福山支路下山，會先後經過周叔迦故居、熊希齡故居、康有為故居、宋春舫故居，直到你來到山底的第一海水浴場。這些老房子沿著山道而建，深深庭院述說著不一樣的故事。
▲福山支路上的春風十里咖啡館
閒逛在福山支路上，我很意外的是並沒有其他遊客，只有少見的幾個當地人在路上走著。在百度地圖看不到的一個小支路上，我沿著小斜坡向下走。
這條路非常安靜，兩側圍牆，一側有長長的綠色管道，一直伸向山底的第一浴場。沿著山路而下，我也終於離開了美麗的小魚山，開啟了一段海邊遊覽時光。
第一浴場，匯泉灣海邊風光
10:17 | 晴
小魚山下，匯泉灣畔。在古老的傳統別墅和現代化的高層建築交融的地方，三面環山，一面朝海。這裡是曾經 亞洲 最大的海水浴場，也是我今日海邊路線的第一站—— 青島 第一浴場。
青島 第一海水浴場有長580米，寬40餘米的沙灘，附近海灣內水清波小，灘平坡緩，沙質細軟，自然條件優越。
匯泉灣海濱浴場的歷史可以追述到1901年。這裡是 青島 海濱風景區的精華所在。浴場建成之初，專供外國人入浴， 中國 人不得入內，每年入浴者僅100人左右。 直至1914年，浴場對國人開放，入浴者才逐漸增多。
▲ 海濱浴場邊的風景
來到海邊，就讓人覺得一切都變得廣闊。我也管不得沒那麼多了，脫掉鞋子，向沙灘奔去，向海奔去。親近這涼涼的海水。
▲ 海濱浴場平時就非常熱鬧，加上今天晴朗的天氣更是遊人如織
從第一海濱浴場向西開始，沿著海岸線前行，沙灘變成了巨大的礁石，魯迅公園拉開了帷幕。
魯迅公園，藍天、礁石、大海
10:32 | 晴
在穿過 青島 第一海水浴場向西，就會來到海岸線上連綿2公里的魯迅公園。曾經許多 青島 旅遊紀念品上，都畫有它的樣子，可見魯迅公園在 青島 的地位。
紅礁、碧浪、 青松 、幽徑，逶迤多姿，山光水色，淡雅清新。沿著常規道路的你如果還不知足，大可一步就跨上礁石上走走看看，一定讓你“心曠神怡”！
▲ 大海在陽光下閃著光
魯迅公園的歷史要從1903年建第一海水浴場說起。 德國 侵占 青島 後，相繼在沿海各岬角、坡岸營造海岸防風沙林帶，海水浴場成為外國人的樂園，浴場 西北 側的黑松林帶就成為遊人蔽日觀景之處。 1929年 日本 第一次侵占期間，將此地的黑松林帶改建為“曙濱公園”。 中國 政府收回 青島 後改稱“海濱公園”。到 青島 解放後，公園已具相當規模。 1950年為了紀念魯迅先生，公園正式改名為“魯迅公園”。
值得一提的是，公園內還有1932年1月20日竣工落成的 青島 水族館，其是我國第一座 中國 人設計建設的水族館，是 中國 現代水族館和海洋科學研究事業的搖籃。
▲ 海邊垂釣的當地人
沿著魯迅公園繼續向海岸線前行就會去到小 青島 。
小 青島 最顯眼的景緻一定是那最高處矗立的潔白的錐形 燈塔 ，那是海上過往船隻進出 膠州 灣的重要航標。 燈塔 於1900年由 德國 人建造，1915年啟用，每當夜幕低垂，燈影波光形成 青島 —景——“琴嶼飄燈”。小 青島 這座海中孤嶼曾被德人稱其為“阿克那島”，派兵駐守，日占 青島 後，稱為“加藤島”，當地居民習稱“小 青島 ”。
可惜在我逐漸靠近小 青島 就要上島時，旅店打來電話提醒我中午該退房了。我趕緊回到旅店去收拾了行李，然後打車去了今晚要住宿的位於海洋大學附近山腰上的一家旅店。就這樣，錯過了小青島 。
紅島路與青島公交
12:30 | 晴
紅島路並不出名，它僅僅是位於山腰上靠近海洋大學 東北 面的一條小路。一側連接著名的大學路，一側接著福山路沈從文故居，這條路卻充滿了市井感，賓館旅店、麻辣燙、黃燜雞。但它也並不喧鬧，在綠樹庇蔭下，午後倒也顯得寧靜。
紅島路是我所住的旅店所在街道，住在這裡，因為它靠近大學路和海洋大學。我所住的旅店到紅島路上的海大校門僅僅2分鐘路程，為我明早去海大閒逛提供了方便~
在紅島路附近吃完午飯，我在這條路上等了很久的公交車，準備去 青島 啤酒廠。紅島路僅僅只有一路公交，220。在這裡等車，讓人覺得 青島 老城果然是“慢生活”，很久一趟，其他當地人倒也不急不慌。我坐在公交站對面的一家有些老舊的小賣部前，一邊喝飲料一邊等公交，一邊磨著午後時光。
好久後我坐上220，一路沿著紅島路、 齊河 路向啤酒廠前行，時上時下的老街道，綠樹庇蔭。穿過 延安 一路時，也同時穿過了像是城市森林般的 青島 動物園。坐在公交車靠窗的位置上，一路看著這條綠樹茂密的道路，不知不覺就到青啤廠的附近。窗外也從安靜的林蔭大道成了一路各種搭配著青啤原漿的燒烤店、小館。一切又變得熱鬧起來。
青島啤酒廠，微醺的醉美午後
13:22 | 晴
說起 青島 ，除了紅瓦碧海的風光，或許最容易想到的就是 青島 啤酒。哪怕是不愛喝酒的我，看來也逃不過來 青島 必逛 青島 啤酒廠（ 青島 啤酒博物館）的宿命。
▲ 登州路， 青島 啤酒廠
青島 有一種獨特的味道，那是泛著啤酒啤泡沫與海鮮、烤肉夾雜著的市井味。一張小木桌、幾個小馬扎，在登州路一帶的街邊，不到十平米的小酒館裡，一句“老闆，來兩個啤酒！”，那純正新鮮的青啤原漿就嘩嘩地從銀白色的大酒罐子流到一個塑料袋裡。一袋袋散裝啤酒在這裡隨處可見，人們提著它，站在大街邊、坐在馬路旁。青啤廠附近儼然已是啤酒一條街。
▲ 青島 啤酒廠大門
青島 啤酒廠位於登州路56號，這裡曾是 青島 鶴兵營旁的舊址。 1903年8月15日，來自盎格魯日耳曼啤酒公司的 德國 、 英國 商人，為適應佔領軍及不斷增加的僑民對啤酒的需求，在此合資創辦了“日耳曼啤酒公司 青島 股份有限公司”，這便是青啤廠的前身。
▲ 登州路，啤酒一條街
如今的青啤廠一帶早已成了啤酒街。大排檔、小酒屋，在登州路及附近街道隨處可見。
▲ 青島 啤酒博物館
在登州路上，青啤廠的老廠房如今已打造成了 青島 啤酒博物館對外開放。
提示： 青島 博物館開放到16:30，淡季門票50元，旺季60元。更有多種套餐（含酒）
博物館設立在 青島 啤酒百年前的老廠房、老設備之內，以 青島 啤酒的百年曆程及工藝流程為主線，濃縮了 中國 啤酒工業及 青島 啤酒的發展史，集文化歷史、生產工藝流程、啤酒娛樂、購物、餐飲為一體。
▲ 青島 啤酒廠早期建築
步入博物館，其實就是進入青啤老廠舊址。在這裡，可以看到青啤的發展過程。
▲ 廠房頂部的大罐青啤
▲ 青島 啤酒廠內
博物館與如今的青啤廠融二為一，在參觀中可看到歷史，也能看到現在的生產線。
▲ 青啤廠內部
走在青啤廠內，登上樓梯，遊走在巨大的啤酒原料加工、生產線裡，看著青啤是如何一步一步生產出來。這還挺有意思的。
吃著青啤廠的啤酒豆，來上一杯剛出來的青啤原漿！味道正正的！午後時光變得有了醉意。
▲ 正在運行的啤酒生產線
▲ 青啤廠工人
在參觀結束的地方，有許多有趣的體驗區。如傾斜的屋，讓你感覺自己“醉了”。海會來到一處充滿烤肉和啤酒味的大堂，憑著門票可以在這裡領到原漿喝。
▲ 很有食慾的烤肉
想帶走青啤廠剛出的新鮮原漿咋辦？自然是用袋子裝。在上個世紀80年代，人們當時主要使用燒水壺或暖水瓶帶啤酒。不過如今，在附近的各種小酒館，你都可以用一個塑料袋去裝酒，非常方便。 青島 人還為此專門起了個名字——啤酒袋。下了班，西裝革履或是赤著上身的酒客成群結隊，拿著啤酒牌，換一口袋青啤提回家，似乎已經成了 青島一道特別的風景線。
當透明的啤酒杯碰在一起，歡騰熱鬧的啤酒廠附近的街道喧囂熱鬧。這裡成了市井人們的小據點，八卦新聞、國家大事，在啤酒泡沫裡家長理短，在夜晚的霓虹中歡快的情緒持續發酵。
青啤，儼然已是 青島 不可磨滅的城市符號，也流淌在幾代 青島 人的城市記憶中。
八大關與花石樓
15:16 | 晴轉多雲
離開青啤廠，回到海邊。老城 青島 名片——八 大關 之行也終於拉開帷幕。
我想不用過多介紹，八 大關 已算得上是 青島 老城最為著名的景區之一。無論你看哪一篇遊記，幾乎都是必打卡的去處。
▲ 初秋，八 大關
若非八關風景好，此生何必居 青島 。
八 大關 東起太平角，西至匯泉角，北到 岳陽 路，南至大海邊，一直以來都是 青島 最黃金的寶地。百年間，國內許多政治家、名人到過這裡，為八 大關 增添了許多迷人色彩，也留下許多名人軼聞。
▲ 公主樓附近
八 大關 街道縱橫，左右交叉，狀若棋盤，到處是鬱鬱蔥蔥的樹木。當然，最重要的是，這裡有近百幢造型迥異的西式別墅及別緻精巧的庭院。
▲ 居庸關路
▲ 西班牙 風情樓
八 大關 有個別名——“萬國建築博覽會”。這裡集中了俄式、英式、法式、德式、美式、 丹麥 式、 希臘 式、 西班牙 式、 日本 式等20多個國家的建築風格。其中蝴蝶樓、公主樓、 西班牙 風情館尤為著名，並都對外開放。 tips：三處景點均售票，建議購買通票（40元，學生票25）。其中公主樓外形最惹人愛，因此長長大排場龍，要去的朋友一定要提前安排時間。
但說起八 大關 我最喜歡的一座建築，卻是在海邊孤單矗立的那座花 石樓 。當你來到八 大關 ，遊覽了各種建築後，像大海附近走去，在那美麗的第二海水浴場，看到一片美麗的蔚藍的同時，你也會看到海邊的那座花 石樓 。
▲ 花 石樓
花 石樓 坐落於八 大關 景點南端的岬角，背靠八 大關 ，面臨第二海水浴場，風景獨特。
花 石樓 建於1930年，外牆由花崗岩石砌築，塔樓頂部為雉堞式女兒牆，是一幢融合了西方多種建築藝術風格的 歐洲 古堡式建築。
▲ 花 石樓 內部
蘇聯十月社會主義革命後，一大批俄國人來到 青島 定居，這些俄國人中有的頗為富有。 1932年，一位名叫格拉西莫夫的白俄在 臨海 呷角上修建了這座海濱別墅，這便是花 石樓 。解放前蔣介石曾居於此，特務頭子戴笠及當時的電影 紅星 白光來 青島 時也在這裡住過。解放後，花 石樓 成為接待中外貴賓的館舍，門牌號為黃海路18號。黨和國家領導人董必武、陳毅等都曾在此下榻。
離開花 石樓 時，已漸入黃昏。花 石樓 在朵朵白雲的映襯下顯得莊嚴肅穆，述說著這座海邊 石樓 的過往歷史和滄桑故事。
從第二海水浴場離開後，天色已漸漸開始暗了下來。沒有目的地的我繼續沿著海岸線一路向東走著，朝著地圖上標註的“太平角公園”方向進發。
那是那晚的大海，沒有太大的波浪，沒有太耀眼的日落黃昏。浪聲、海鳥聲，我背著包一個人在海邊走著，走了很久很久。太平角遠比我想得要遠。
▲ 郭沫若書房
沿著海岸前行，一側大海，一側山壁。在太平角23號，庭院深處，一棟紅瓦的小樓，安靜的建在海畔，細數歲月時光。這便是郭沫若書房。
若是此刻你離開海邊向上而去，來到車水馬龍的太平角一路，還會看到當時 比利時 和 芬蘭 的領事館舊址。不過我並未離開海岸，而是繼續沿著大海前行。
黃昏漸漸來臨。暖色的夕陽穿過厚厚的雲層，在大海上灑下金燦燦的光亮。
青島 ，即將迎來夜幕。
太平角，黃昏看海
17:27 | 多雲
青島 的海濱可以有許多風景秀麗的海岬，但太平角一定是其中最美也最不可錯過的一處。
太平角古稱“碌豆島”，在 中國 收回主權後，念及屢遭列強凌辱的 青島 ，期盼從此太平，便命名了一批冠以‘太平’的地名，如太平路、太 平山 、太平灣、太平角等，故此岬角得名 。
▲ 夕陽灑在即將暗下的傍晚大海上
太平角沿著大海走上一圈需要很長的路，而中途並沒有可以直接向北抄的捷徑小道。但也正是如此，走向太平角最深處的人並不多，這里美且安靜。
▲ 太平角海邊棧道
漫步太平角的黃昏，閒適安逸。晚風就這樣從海邊吹過來，2.5公里長的沿海道路似乎變得很短。
在這裡的海岬銜接處有楔形礁岩，形成一個個海灘，其中更有難得一見的藍色礁岩。望向海面，可以看正在海作的船隻，和更遠處不只是遠去還是歸來的船。望向遠方，人的思緒似乎也容易放空，靜靜地吹一會海風，感受 青島 迷人的海邊傍晚，實在令人愜意。
從太平角走到最南端開始繞行向北，此時已經可以看到東面一片現代化的建築。不遠處海邊的五四廣場和奧帆公園也近在咫尺了。於我而言，“老城”在這里分界。那一端 新興 的 青島 我也並不想打擾。
靜靜地看著這時代發展，高樓似乎比遠處的山還要高了。 青島 ，正在以從未有過的速度發展著。慶幸的是，老城未變。只要為一回過頭去，那綠樹紅瓦，一片老房子繼續還在這濱海之城說著動人故事。
半山夜色與網紅牆
20:56 | 多雲轉晴
我想連 青島 人也不知道，大學路與魚山路一個普通的路口，是怎麼突然就成瞭如今的網紅牆。但如今這個路口確實是人山人海，每天大排場龍，大有將大學路及魚山路一帶的老房子都比下去的氣勢。
當然，我說的是白天。
當夜幕降臨，住在大學路附近卻一直沒逛過大學路的我才姍姍來到這裡。晚風吹在半山的大學路上，我打著飽嗝，剛才吃下的一頓清煮海鮮似乎還未消化。一不小心就走到了與魚山路的路口。驚訝一番——嘿！原來晚上沒有人啊！
其實這個路口的晚上也挺美，而且有一種獨特的電影質感。大學路一側是一盞紅綠燈，當等由紅轉綠時，大學路一側的牆面會從暖色迅速變換為冷綠。與照不到燈光的魚山路牆面形成一個有趣的冷暖和光影對比，煞是好看。
當然，最重要的是，這時候沒人和你搶背景！你就是主角，想怎麼凹造型就怎麼凹造型，想拍多久拍多久！
沿著大學路，我向黃縣路方向前行。在我的印象裡，黃縣路是一條文藝氣息濃郁，咖啡館與酒館鱗次櫛比的地方。要找到一間安靜的清吧一定不難。正好可以消磨這個有些迷人的夜。然而，我錯了。
一路從大學路到黃縣路，盡然沒看到人影！走到老舍故居，居然一片黑色！看到了咖啡館、酒吧，全都關上了大門！好的，真是一個安靜的老城啊！
突然就覺得冷清極了，清吧什麼的就算再遇到也不想去了。現在，我想就想要個熱鬧！
於是，我轉向大海而去，我清楚的知道，海邊的沙灘一定有許多人。果不其然，在回到車水馬龍的太平路後，我下到了沙灘，站在那裡，遠處漆黑的大海，一旁是燈火輝煌的高樓林立。沙灘上有許多人，正在退潮後的礁石上撿著什麼東西。我這才發現，相比昨天傍晚看到的沙灘，今夜的沙灘似乎大了好多，看來海水退去了不少。坐在一塊礁石上，我背離著城市霓虹，望著大海遠處的星星漁火。
青島 老城，謝謝這個迷人的夜晚。小 青島 的 燈塔 ，指引的方向像是某一天的然烏湖畔。
無盡的大海深處，迷航的船終將抵達港灣。
海洋大學，晨光柔雨
8:55 陰轉小雨、小雨轉晴
說起海大，那真是一段蒼蒼往事。位於如今小魚山上的 中國 海洋大學校址上，曾經歷多少歷史波蕩，又留下了多少美麗的老建築和名人軼事。
清晨，清新的空氣在小魚山半山蔓延，我也從不到2分鐘距離的旅店走進了海大的校園。初秋的海大校園帶著一種獨特的文化氣息和歷史厚重感，讓人似乎走在大學裡，又似乎走在一段歲月中。
信步海洋大學，清晨的校園道路上人並不多，捧著書本或籃球的學生擦肩而過，一種青春的朝氣意圖掩蓋這裡的蒼蒼往事。但每當我看向那些叫不出名字的校舍、舊樓時，我清楚的知道，這裡曾有過多少故事上演，曾在 青島 歷史的舞台上扮演著怎樣關鍵的角色。
▲ 科學館
▲ 安靜的校園街道
海大舊址上的滄桑巨變和命運可謂百轉千迴。
1897年11月14日， 德國 以“ 鉅野 教案”為藉口侵占 青島 ， 青島 自此淪為殖民地。那時 德國 把 青島 山命名為俾斯麥山，在山下建了俾斯麥兵營。北洋政府收回 青島 後，於1924年在此兵營上創辦了私立 青島 大學，這便是海大前身。到了1930年4月， 南京 國民政府又這裡籌建了國立 青島 大學，到了1932年，又改名國立 山東 大學。1937年，抗日戰爭爆發後，山大奉命先後遷往 安徽安慶 、 四川 萬縣，直到1946年春，國立山大才在小魚山舊址復校。1958年，山大整體遷往 濟南 ，留在 青島 的海洋系、水產系、地質係等成立了 山東 海洋學院，到1988年更名 青島 海洋大學。最終於2002年更名如今的 中國 海洋大學。
▲ 老房子前的綠意
遊走在海大校區內，看著一間間不知是在何時修建的老房子，回想起這片土地上近百年來學府的更替變化，實在覺得歲月蒼蒼。
▲ 海大一瞥
▲ 足球場
▲ 透過鐵網，球場上正在舉行著一場球賽，高處是一座美麗的紅瓦黃牆建築，更高處，可以看到小魚山公園的塔。
▲ 下到足球場，親近校園的生活裡
▲ 在海大看到了信號山腰的總督府舊址，實在是一幢美麗而獨具風格的建築
海大校園可謂是建在山體斜坡之上，道路時上時下，爬坡上坎。碧樹參天的魚山校區，隱秘在校園裡的各種建築讓這裡變得格外迷人。
在我逛海大的一個多小時裡，天氣從陰轉雨，又從雨轉晴。海大清晨的那場細雨讓我印象深刻。避雨在樹下、校舍樓下，或時根本不顧地走在道路上，看著山雨柔柔，水沿著斜坡或樓梯向下流淌，清脆的雨滴打在石階上，路上沒有行人。
這是難得的一種感覺。似乎海大與雨，本就是一種再恰當不過的搭配。只有這雨聲，才能述說清那數不盡的歷史過往。
魚山路與斜坡上的美術館
9:45 | 多雲轉陰
從海大校園的正大門出來，恰好就是魚山路。魚山路 西北 大學路，東南至於 文登 路，全長僅896米，卻是一條頗有韻味、坡度不小的道路。
魚山路建於 日本 第一次侵占 青島 時期,沙石路面,為市區通往匯泉灣和 中山 公園的交通便道。梁秋實故居、通敵週故居、紅十字會 青島 分會舊址。 。魚山路一座座美麗的老房子和這斜坡道路構成了動人的圖案。
▲ 魚山路、金口三路路口
▲ 魚山路的咖啡館
▲ 魚山路一側的紅牆上滿是青藤
▲ 青島 市美術館（世界紅十字會 青島 分會舊址）
紅十字會舊址辦公樓位於魚山路37號始建於1937年，1941年竣工，為仿 德國 建築樣式，穹頂鋼混4層建築，地上三層、地下一層。建築採用花崗石勒腳和粗石套窗，顯得莊重、厚實。解放後，這裡由 青島 中華救濟總會接管，辦公樓由 青島 市圖書館使用，後市圖書館遷到 山東 路，這裡併入 青島 市博物館，博物館遷 嶗山 區後，成為如今的 青島 市美術館。
▲ 恰巧美術館在舉辦一次展覽。一副小朋友畫的 青島 老城吸引了我的注意。
▲ 魚山路一居民樓
▲ 鐵欄上的綠意
魚山路不長，很快就在不遠處的十字路口消失了。魚山路也不及鄰居大學路和黃縣路有名氣。如今這條斜坡上的老路縱有不少歷史建築，卻似乎依然被冷清地遺忘在街角。或許只有想要一睹海大校門的少數遊客，才會信步來此。
從海邊的太平路一路沿著大學路而上，很在打卡熱鬧的網紅牆後，很少有人向魚山路偏行。大多數人是繼續沿著大學路，然後前往黃縣路。
也許魚山路只留給了屬於它的少數知音，在這熱鬧的的轉角里，與他們互述過往。
大學路，時光漫遊
9:51 | 陰轉晴
在 青島 ，每一條老路都有一段故事。而大學路的故事，無論是歷史還是如今，都是那麼燦爛而令人神往。這又是一條如此“慢”而又“浪漫”的道路，南起海畔車水馬龍的太平路，北至熱鬧市井的啤酒街——登州路，但大學路卻絲毫沒有商業化和市井氣息，一副小資而安逸的樣子，在兩排參天的 大樹 下，顯得愜意而慵懶。
沿著朱紅色的圍牆，從魚山路轉向大學路。著名的網紅牆在此出現。接著，我與大多數遊客一樣，開始沿著大學路漫遊。身後是山下越來越遠的太平路和大海，眼前是看不到盡頭的向上山道。
大學路是 青島 歷史上最早的一條現代化街道，也被稱為“ 青島 第一路”。其始建於 德國 侵占 青島 後，當時沿 青島 河鋪設了一條現代馬路，並在今黃縣路口建了一座石橋，使馬路向北延伸，稱奧斯特帕斯街。1924年，附近的俾斯麥兵營上建了私立 青島 大學，至此，大學前的這條馬路就改名為大學路。而後，任學府滄桑巨變，大學路一直叫做大學路，從未改過。
▲ 大學路上的小店
▲ 大學路上的老房子
大學路兩旁有著茂密的百年法桐 ，紅色磚瓦或黃色牆面的老建築就藏在那些樹蔭後。漫步在大學路上，你會被這裡的浪漫氣息和舒適所感染。
黃縣路，青島文藝解讀
10：05 | 晴轉陰
在大學路上漫遊，若是稍不留神，或許你就會錯過那個不起眼的與黃縣路交彙的路口。那我會告訴你，你可能也同時錯過了 青島 最文藝的一條街。
▲ 看到路牌趕緊轉！
挨著老“山大”、老博物館、老圖書館以及迎賓館的黃縣路多年來以它獨有的地理豐姿而蜚聲海內。沿著黃縣路而行，在這裡你會看到酒館、咖啡館、書店、名人故居。短短的一條黃縣路，似乎想要把 青島 的文藝氣息一口氣述說個乾乾淨淨。
▲ 黃縣路上的咖啡館
▲ 一間雜貨店
▲ 西洋舊物，有一種惹人想要一探的感覺
說起黃縣路的文藝伊始，在歌舞滿天飛的那個走穴年月里或許可以追述。上世紀80年代至90年代初，在長達十幾年中，一代人在黃縣路風風火火鬧過街巷。 霹靂 舞高手在街道上旋轉狂舞，歌手在街上隨心唱歌，藏在庭院裡的老建築似乎也開始熱鬧。這裡漸漸變成了文藝聚集地。
▲ 老舍故居
在黃縣路上，不得不提老舍故居。位於黃縣路12號的這座黃色老房裡，老舍寫就了他著名的《駱駝祥子》。1934年到1937年，老舍大部分時間都居住於此。
提示：門票免費，計劃來的朋友注意避開週一（閉館）
▲ 留言簿
▲ 荒島書店
逛完故居，千萬不要錯過一旁只有十平米左右的“荒島”。
在故居一旁，有一個不太顯眼的門，那里便是一間頗有特色的書店——荒島。
荒島書店在老舍故居一隅，黃灰色的外牆、紅褐色的門窗、簡易的實木招牌，低調而不乏文藝氣質。走進書店，上世紀30年代的實木老家具映入眼簾，老舍、肖紅等人的肖像陳列在書架上。
▲ 書店裡的一把傘
書店特別小，一眼可看盡。但卻有不少讓人喜愛的內容。除了書，還有一些文創品也惹人喜歡。
▲ 荒島書店的燈
▲ 黃縣路除了一路小店可探，道路邊畫在牆上的畫也讓人矚目
▲ 黃縣路牆畫
▲ 吃冰淇淋的小姑娘
▲ 郵箱牆？好看！
▲ 不捨晝夜咖啡館
另一個值得推薦的小店是，在黃縣路與龍江路交彙的地方。一座兩層小樓，青藤爬滿了牆面。這就是老城赫赫有名的網紅咖啡館——不捨晝夜。
▲ 在不捨晝夜咖啡館店門前已能感受到撲面的文藝氣息，引來不少游客在門前拍照
▲ 咖啡館內部
不捨晝夜並不大，雖有兩層但容納人數依舊有限。店內裝飾古樸，與老房外觀相得益彰。飄著咖啡香和書香的小小咖啡館，綠色為主的複古顏色，搭配暖色調的燈，讓人覺得溫馨。
▲ 除了網紅咖啡館，黃縣路上也有不少一不注意就會錯過的店子。 17號的北島就是如此。關閉的大門，你並不知道，庭院裡是怎樣的一家店。
短短的黃縣路，是 青島 老城對文藝最好的解讀。在這裡，一杯咖啡或一杯酒，一本書或一扇門，讓一段輕陰的時光變得深刻而難忘，讓藝術與文化給老城侵染最浪漫的人文氣息。
總督府舊址，壯美的古堡建築
10：37 | 多雲
從黃縣路轉向龍山路，再一直向信號山上進發，很快，就會看到這座在半山上的 德國 總督府舊址。是的，很遠很遠就能看見！因為，它實在是太蔚為壯觀!可以說是 德國 在 中國 建築的最高代表。
▲ 德國 總督府舊址
雖然早就做好準備，但當我第一眼近距離看到它的外觀還是被震撼了。這座“迎賓樓”實在是太好看了，不愧是昔日的總督府。
總督府又名迎賓館，是一座典型的 德國 式古堡建築。在1907年一落成，其已絕代風華，深受建築師、藝術家愛戴。總督府坐落方位近似正南正北，在 青島 市較罕見，加之建築本身氣勢壯觀，令人生肅穆莊嚴之感。
總督府為四層樓房，一、四層是輔助性房間，窗戶明顯偏小。二、三層為主要辦公室，門窗很大，寬敞明亮，向陽面還有類似陽台的長廊。
▲ 浴室
遊覽總督府是一件有趣的事，走在裡面像是看到了昔日在此上映的各種歷史故事。簡單科普一下這裡的歷史和作用：
1914年， 日本 取代 德國 在 青島 的統治地位， 日本 駐 青島 守備軍司令部在此樓辦公。
1922年底， 中國 政府收回 青島 ，這裡改為膠澳商埠督辦公署、膠澳商埠局的辦公處。
1929年4月後，又相繼成為 青島 接收專員公署、 青島 特別市政府、偽“ 青島 特別市公署”等機構辦公地。
1949年6月2日， 青島 解放， 青島 市人民政府在此辦公。
1995年，成為國家重點文物保護單位。
▲ 總督府周圍環境
▲ 離開總督府後開始下山
雖然已在信號山半山腰上，但我還是決定將信號山留到最後。也許正是因為信號山獨特的魅力吧，我想在最後才走上它的高處，俯瞰這幾天一路走來的老城全貌。
所以在離開總督府後，我開始下山了，也邂逅了非常多不知名卻安靜、漂亮的 青島 老街。
▲ 青島 有許多路口、小街道其實都挺好看的
這些半山老街時上時下，一個路口，幾座老宅，幾條電線桿雜亂又覺得應該存在。或許這就是老城的魅力，不需要去著名景點，哪裡都是歲月寫就的美麗。
廣西路與郵電博物館
11:53 | 多雲
說起 青島 的中央商務區，或許你會想起 新城 的CBD，高樓林立。但其實早在 德國 人建老城時，就已經規劃了一條商業街。那就是 廣西 路。
當我離開信號山山腰後，就回到旅店收拾好了行李寄存在前台。然後下到山下的海邊，來到了這條充滿歷史的 廣西 路。
廣西 路曾叫亨利王子街、 佐賀 町，是老 青島 最早的一條瀝青馬路，長而寬、平坦又綠樹如茵。其修建於1899到1901年間，全長1600米，是 青島 地下排水管道最先修建的地方。
廣西 路最早建設時就已經是車行、人行道分隔。 人行道還栽了從 柏林 運來的無刺槐。
如果你從高空俯瞰 廣西 路，就會發現一個有趣的現象，它與我之前提到的兩條非常著名的老街—— 湖南 路、太平路是平行的。 湖南 路在其北（靠山），太平路在其南（近海）。不難看出，當時德國 人對 青島 道路規劃的細緻考慮。到1914年，德佔末期時， 廣西 路早已高樓林立，匯集了百貨公司、報社、郵局、警察局等機構。而今天，我的一大重要行程，就是去當時的老郵局——如今的 青島 郵電博物館。
▲ 廣西 路與 安徽 路路口的 青島 郵電博物館
秋天閒逛 廣西 路，路過老郵局，已經被這座老建築的外觀深深吸引。 青島 郵電博物館位於是膠澳德意志帝國郵局舊址，始建於1901年，是 青島 現存最早的郵電營業樓。
▲ 郵局紅紅的牆、綠植、熙熙攘攘的 廣西 路
▲ 博物館內部
郵電博物館現共開放三層：一樓為接待大廳、古董電話牆、膠澳1901慢遞、紀念品商店，免費對外開放。二樓是主展廳，需要購票進入；四樓則為塔樓1901廳。
二樓的主展廳展示了許多郵電相關的老物件，以及 青島 郵電歷史。
那天，我一個人走進二樓的主廳，除了一個20來歲的男生沒有其它遊客。我看著博物館裡的老物件，消磨時光，也似乎走入歷史，聽著往事蒼蒼，讀著歲月斑駁。
▲ 二樓展廳一瞥，昔日的老郵局佈置
要說起 青島 最早的郵電伊始，可以追述到1893年德占前。當時清政府在膠澳總兵衙門後山的楊家村設立了 青島 第一個近代通信機構——膠澳電報房， 青島 郵電也從此邁出了重要的第一步。
到了1897年 德國 入侵 青島 後，在 青島 租借和膠濟鐵路沿線城鎮設立了較系統的郵電通信設施和管理機制，1914年， 日本 取代 德國 後，又接管了這些郵電通信機構。之後在1922年、1938年、1945年，隨著 青島 滄桑的歷史 和政 權變動，郵電系統先後被當時佔領 青島 的政府掌控，直到1949年新 中國 成立， 青島 隨後的郵電系統也進入大發展時期。
除了老郵局的博物館外，郵局大樓一樓還有一座咖啡館，裝飾古樸，很值得一探。很喜歡這裡。
▲ 咖啡館內的裝飾
▲ 塔樓樓梯
不過，最為讓人印象深刻的是逛完博物館的4樓，直通的塔樓上的1901廳。這是 青島 市目前唯一開放的百年木質塔樓，塔樓1901廳的雙塔樓哥特式的構造，展示了120年前的建築技術。
如今的雙塔隔著樓梯，兩塔均設置座椅，是一間融合書店、咖啡館、文創用品於一體的店子，充滿了歷史韻味。
▲ 在120年前的木質塔樓上，讀上一本《 青島 往事》
在這個木塔之頂的時光裡，我似乎回到滄桑百年之初。一旁的老郵局還在說著歲月。它見證了 青島 郵電百年巨變和發展， 青島 也見證了它的衰落、興起和即將到來的未來。
肥城路，教堂旁被忽略的老街
13：34 | 晴
下午， 青島 再次放晴。我回到了 浙江 路天主教堂。這也是我上信號山前最後一個要去的地方。當然，不是教堂本身，而是附近的一條名為“ 肥城 ”的道路。
▲ 浙江 路 曲阜 路路口
重新遇見安娜別墅，重新邂逅 浙江 路，再次看到教堂時與兩天前的陰雨天不同，天空已逐漸晴朗，教堂附近遊客如織、人潮湧動。
▲ 晴天教堂，明朗而是一種美
穿過人山人海的教堂前廣場，我終於看到那天被我忽略的 肥城 路——這條一路向下的老街。
▲ 肥城 路
在 青島 最為著名的天主教堂，門牌是 浙江 路，眾多遊客乃至當地人也稱它為 浙江 路天主教堂，但實則實它是在 肥城 路東端。由於 青島 的馬路十分不規則， 浙江 路是一個“ㄣ”字型，這短的一橫，便是 肥城 路的開端。
肥城 路是一條坡度較大的老路，是 青島 這座山城地形造就的道路典型代表。在此向上看教堂，蔚為壯觀美麗。
肥城 路初名 不萊梅 街，日占時叫 馬關 町。 肥城 路過 中山 路，經原 德國 巡捕房（警察署）之後到鐵路。與 中山 路交匯處是兩座 德國 老樓，一座是 漢堡 大樓，一座是帶有塔樓的二層建築，相傳曾是一家 德國 旅館。 肥城 路原還是新聞一條街，《平民日報》、《正報》、《 青島 日報》、《 青島 廣告報》以及 青島 通訊社、新聞通信社都曾設在此。
走在 肥城 路斑駁的老石頭路上，似乎可以觸摸到那些歷史痕跡
肥城 路兩旁的建築都充滿了年代感，加之其美麗的坡度，讓這條街無論向上還是向下看都覺得有一種獨特的美麗。
或許 肥城 路如今已不再那麼知名，或者說一直它都淹沒在 中山 路和 浙江 路的光輝下。但這條見在教堂旁延伸而下，證了 青島 新聞事業發展的老街道，卻在這個午後給我留下難以忘懷的深刻印記。
黃島路，市井下的老市場味道
13:54 | 晴轉多雲
在離開 肥城 路後，我經過教堂，開始向信號山方向一路前進，也終於將前往我最後的一個老城景點，去俯瞰這座美麗的老城。
▲ 不知名的老建築隨處可見
就在走到快接近觀 象山 一帶時，突然一條延伸向下的道路出現。這條道路與相比 肥城 路顯得狹窄而市井，卻擁有同樣迷人的坡度。這便是曾繁榮一時的 黃島 路。
黃島 路在殖民時代是國人居住的地區，當時各方麵條件較差。老路由斑駁的石板鋪成，由於坡度大又狹窄，至今也不怎麼通車，只有附近車輛在此暫停。
黃島 路中階段的石階路，在島城獨具特色。上世紀20年代到50年代， 黃島 路長期是馬路市場，市場攤位佔了一半寬度，主要賣一些舊鐵騎、陶瓷器木器，家禽、海鮮等。充滿濃郁的市井味道。直到1957年，合作化運動後，馬路市場開始縮水。不過新時期也曾一度興起，但還是逐漸沒落。
▲ 市井下的 黃島 路
如今的 黃島 路已經不再熱鬧，停幾輛附近的車，街邊水果攤能依稀看到一些人氣。往日市井喧囂的 黃島 路再不復存在。其實在 青島 ，還有許多這樣的老街小巷，它們都曾繁榮一時，都有各自的輝煌過往和歷史，但也都漸漸隨著時代發展，沒落，也默落。
信號山，俯瞰老城半山半海
14:12 | 多雲
離開 黃島 路後，繼續向上而行，山路的每一個轉角，每一座老建築都讓人喜愛。真是越來越喜歡 青島 老城。捨不得離開了。
▲ 山道轉角
終於，在不久後我爬上了信號山頂，坐在了紅蘑菇旋轉廳，360度俯瞰著這老城半山半海，一片紅瓦和老房。
▲ 在信號山頂看半山上的總督府舊址
▲ 在信號山頂看太平路及棧橋一帶
▲ 俯瞰美麗 青島
信號山是市區較高的一座山， 青島 港建成後，山上建有信旗台，專為輪船及帆船入港時傳遞信號，故得名“信號山”，又稱“掛旗山”。它前臨大海，背依老城，是觀賞前海景區和市區風貌的最佳觀景點。
說起信號山的歷史，要從1897年11月，德帝國主義侵占 青島 時強佔信號山說起。那時，德軍以此作為製高點，把槍口對準清政府的總兵衙門，迫使清軍撤離。後來，在山上建立了 青島 最早的一座無線電台，設立了指揮船舶進出 膠州 灣的信號導向台。
在這裡，美麗的 膠州 灣往來船隻一覽無餘，配上半山老城紅瓦，美麗的海在老城的遠方，讓人賞心悅目。
山下的教堂、 新建 的高樓，老房子...那天，我在信號山待了很久很久。一個人看著這美麗的景色， 把腦子放空。
在信號山俯瞰老城，像是要把這幾天走的每一座建築，每一條路都數上一遍。老城的脈絡也逐漸清晰。那是海畔帶著鹹味的太平路，是初秋滿是 法國 梧桐的使館街，是天主教堂紅色高高的塔尖、是安娜別墅和電影博物館的滄桑過往、是棧橋邊、魯迅公園畔的蔚藍海岸。是醉美午後的啤酒味道，是黃昏夕陽的太平角漁船遠航。是半山夜色的網紅牆，是海洋大學的晨雨柔光。 。
美麗的 青島 老城，在這秋天，與我對大海、對文藝、對最燦爛而美好的生活最極致的想像終於不謀而合。天氣雖有晴有陰，卻也成就了老城多面而獨特的風光。
尾聲，聽島城山雨
16:46 | 陰轉小雨
老城最後的時光在小魚山上的一間小小咖啡館。那天，我拖著行李箱，走上小魚山，經過大學路與魚山路。在即將抵達山頂時，山雨以至。
小魚山上的“八月小館”像是深藏在祕境裡。拐了幾個彎，終於找到這間網紅咖啡館。今天並沒有太多客人，或許是因為下雨。點了一杯熱咖啡，靜靜的坐在窗邊，聽著山雨。
▲ 這間咖啡館最大的特色，就是能一邊喝咖啡，一邊俯瞰小魚山下的美景
一杯咖啡，消磨著島城最後慵懶而舒適的時光。溫暖的咖啡館裡，幾聲貓叫。雨漸漸大了起來，雨聲清脆，滴答作響在屋簷，窗邊被雨水劃出幾絲水痕。天色也漸漸暗沉下去，老城即將進入夜色。
看著窗外的雨，一個人等待著夜幕降臨。
再見，老城。 1人3天72小時，這是最美的島城記憶。
晴天雨天，雨過天晴。從 德國 監獄到總督府舊址，從八 大關 的花 石樓 到魚山路上的美術館。
邂逅文藝的黃縣路，漫遊在大學路、 中山 路的美麗街道上。或喧囂，或幽靜。
老城的故事或許像這場山雨，聲聲入耳，帶著獨特的韻味，敲打著遊人的思緒。
這就是 青島 老城。就讓一切細節展開。
當和煦的風吹過來，就站在那個路口吧！
趁著陽光透過鬱鬱匆匆的樹葉縫隙灑下，
每有微風過葉，老石板路上就留下同水波般流動的光暈。
時上時下的階梯，矮牆花叢裡的花貓，一間不具名的老房子爬滿青藤。
閉上眼，耳畔就微微有了風和浪的歌聲。
是大海麼？就在你還來不及想的一個轉角，
紅瓦綠樹的那端，原來早已一片蔚藍。
2019年秋天。
青島 小魚山八月小館。雨。
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