2014年11月9日，上午，我從崑山花橋地鐵站坐公交車，前往千燈古鎮。到站後，步行前往古鎮，進入千燈古鎮遊玩是免費的，但是，如果要進入古鎮的景點參觀是需要另外買票的，千燈古鎮的景區景點聯票是60元/人，除了個別的景點之外，其它的景點基本上全部包含了，於是，我趕緊買了門票，馬上就開啟了我的遊覽模式。千燈古鎮的重要景點有顧炎武故居、顧炎武墓地、千年古塔秦峰塔、顧堅紀念館、“中國第一當”的余氏典當行，“江南一絕”的明清石板街、號稱“土建築金字塔”之稱的少卿苑、延福禪寺等等。
千燈古鎮位於江蘇省崑山市，離蘇州市中心35公里，距今已有2500多年的歷史。在先秦的吳越爭霸時期，因吳凇江貫穿吳地，出於軍事上的考慮，於是沿著江畔建了一千座土墩用作傳遞信息的烽火台，第一千座土墩正好位於現在的古鎮所在地，故名“千墩”。後來隨著歷史的演變，烽火台被荒廢了，土墩上長滿了茜草，又曾名“茜墩”，直到1966年，因吳地方言中的“茜”與“千”、“墩”與“燈”的發音都極為相近，為了簡化地名，於是改名為“千燈”。所以說，千燈古鎮真的是與燈沒有什麼關係的。
進入千燈古鎮，首先一定要經過的就是氣勢磅礴的三橋。三橋連袂而築，造型結構分別呈現宋、明、清三代的不同風格。東邊的小橋叫方涇浜橋，因河名方涇浜而得名，為明代特色。中間橫跨尚書浦上的三孔石拱橋為恒升橋，恒升取步步高升意，為清代特色。恒升橋下的大河原名為千燈浦，為紀念明代戶部尚書夏元吉而改名尚書浦。宋元時代江南水患嚴重，明永樂元年，戶部尚書夏元吉奉令攜太常少卿袁復開浚吳凇江，順便疏拓千燈浦，百姓為紀念夏元吉把千燈浦改名尚書浦。尚書浦北起吳凇江，南達淀山湖，歷代是水上交通要道。西岸一座小巧玲瓏的木橋是黿渡涇橋，為宋代特色。每當夜間，皓月當空，立於橋頭，頓覺有登臨絕頂與天對話的氣場。再看水面，三橋交匯處月影投落，華光四瀉，更覺世間靜好。故此成為千燈一景，於是取了一個美麗的名字，稱為“三橋邀月”。
站在三橋之上，正面映入眼簾就是是巍峨的七級秦峰塔，秦峰塔是一座特立獨行的古塔，也是古鎮裡最顯眼的建築。秦峰塔又稱釋迦佛塔，位於千燈鎮尚書浦西岸，在延福禪寺的中院，始建於南朝梁天監二年（公元503年），秦峰塔外觀呈四方形，為磚木結構樓閣形式的七層方塔，由塔基、塔身、塔剎三大部分組成。塔身每面三間，每層每面各設一門，出入方便，造形獨特、形態綽約，遠看酷似一位亭亭玉立的少女，故又有“美人塔”之稱，為江南所罕見，當之無愧地成為了千燈古鎮的“鎮標”。由里人王束捐宅，僧從義開山，建般若寺，里人王珏捐宅以廣寺，建造此塔。因位於秦柱山之陽，名秦峰塔。至宋大中祥符元年（公元1008年），般若寺改為延福禪院，秦峰塔亦進行重建，從那時算起，至今已有900餘年的歷史了。
秦峰塔總高約39米，塔的簷部輪廓呈曲線形狀，戧角起翹，給人以振翅欲飛的感覺。秦峰塔的塔頂，其坡度陡峭，形成一個類似繖形的骨架結構，儀態大方。塔頂在整體造型中起著重心的導向作用，顯赫的地位，表現出意味深長的靈性。頂剎用純鐵鑄造，高約7米，鐵葫蘆作頂，下焊八角環，每角立一紫銅小鳥，再下嵌四片白銅大耳形片，大耳片邊有鐵連接頂層四隻翹角，每角簷下系一銅鈴，有風吹過，銅呤叮噹，悠遠如古樂漾動，令人心曠神怡。如果仔細看，還能看到每層每面的塔磚上鑲嵌著兩尊浮雕佛像，共56尊，是不可多得的藝術珍品。外槽供信徒回拜，謂千佛饒毘盧之意。登上秦峰塔，千燈浦畔水鄉美景，盡收眼底。清代方豪思有詩云：“千墩墩上塔層層，高入雲霄礙野鷹。我欲登上觀四海，秋風病骨未堪勝。”
三橋就是千燈古鎮這座水澤之鄉的橋文化的精華和縮影。當我跨過了三橋，就一步跨進了具有二千多年悠久歷史的千燈古鎮。過了恒升橋，就是有著江南一絕之稱的明清石板街，延綿2公里，是國內至今保留最古老的，也是最長的宋代千米石板街。石板街呈蜈蚣形，其中，主幹街道長800米，由2073塊長條形花崗岩鋪設而成，石板街所用條石均寬50公分，均長2米以內，穩固而耐用，修理替換又很方便。石板街始建於南宋，明清進一步延伸修繕；民國三年又以重金聘青浦縣朱家角築路名匠王世昌，重新整理修繕。現在，千燈古鎮的石板街南北貫穿古鎮，連接各支路，石板下面設有寬且深的下水道，與古鎮各處的河埠、河灘相連通，即使滂沱大雨，石板街上從不積水，轉晴即乾，其科學性和完整性讓現在的建築專家也驚嘆不已。
古街窄巷，兩側樓宇挑簷而出，小樓相依，“古宮閒地少”，兩側商戶林立，使得街道看起來更顯狹窄，形成江南古鎮“足踩青石板，頭頂一線天”的特有風貌。這條石板街就像老人們臉上的刻紋，飽經滄桑歷盡磨難，每一塊石板、每一塊磚瓦都見證了2500年的歷史風塵和歲月變遷，都在講述一個古老而悠長的故事，都蘊含著中國傳統的風俗民情。可以說，千燈鎮悠長的歷史，都凝結在這條小街上。我走在這樣的石板街上，幽幽的街巷屋宇相連，窄窄的街沿廊簷相啄，兩側各式店鋪鱗次櫛比，彷彿穿越浸潤在悠悠古風之中，猶如走在夢幻之中，又彷佛來到了鄉間，有一種返樸歸真的感覺。
沿著石板街隨意漫步，我首先走到了顧堅紀念館。顧堅紀念館的一樓是個崑曲茶館，裡面有戲台，可以坐下來欣賞一下崑曲。正好，既然到了千燈古鎮，豈能不品賞一番正宗的崑曲？在古老的戲台前，我與一屋子的人都悄無聲息地坐在那裡，守著一杯清茶，看台上《長生殿·小宴》裡，楊貴妃醉酒後的柔情似水，一聲聲勾魂的水磨腔繞樑不絕，恍若時空流轉，由著那千百年曆史的風塵撲面而來。無論是熱淚盈眶或是剎那間的心旌搖曳，無不是為這浮游在心的暗香湧動，感慨而擊節。顧堅，元末明初戲曲家。自號風月散人，世居崑山千燈。精於南辭，善作古賦。元將擴廓帖木兒聽說他善歌，屢招皆不就。與當時文人顧德輝、楊維禎、倪元鎮等相友善。著有《陶真野集》10卷、《風月散人樂府》8卷，今均已不存。據魏良輔《南詞引正》一書載，因其“善發南曲之奧，故國初有崑山腔之稱”，因而顧堅被尊為崑曲的鼻祖。
欣賞了崑曲，從顧堅紀念館出來，很快就來到了徐福紀念館的門前。這是一幢二層樓的木製建築。門口上楣是“徐福紀念館”五個鎦金大字。徐福是秦朝著名方士、道家名人，精通天文、地理、醫藥、經濟等，出生於戰國時期的齊國。在千燈，還流傳著一個古老的故事，話說當年秦始皇命徐福去海上尋找長生不老的仙藥，便是從千燈換乘渡海大船，踏上一段不歸的旅途。在今人看來，徐福東渡是智慧、是佳話，而秦始皇的長生之夢卻淪為痴心妄想的笑談。人們都說，徐福早知世上並無仙藥可尋，所以從出發那一刻起，就再也沒打算回來。千燈古鎮的徐福紀念館裡，人們將他決然而去的身影鑄成雕像，留給後人無盡的遐思。據史料記載，徐福曾率領一直艦隊，帶著數千童男童女以及能工巧匠前往海島為秦始皇尋求長生不老之藥。最終徐福來到了日本，給日本帶去了農耕、蠶桑、醫藥、冶煉甚至造船、航海等技術，所以現在日本還有徐福墓、徐福紀念館等遺跡。
雖然千燈古鎮號稱是徐福東渡日本的起航地、集結地，不過，在中國，關於徐福出海處的地方有很多，從秦皇島、蓬萊到慈溪、千燈，等等，每處都有紀念徐福東渡的活動，可惜歷史卻無法考證了。不過，在徐福紀念館的一小段文字引起我的興趣。文字上介紹說，日語中許多詞的發音與吳語相同或者相近，甚至和服與古代的吳服差不多，這說明古代日本受古代吳地文化習俗影響巨大，而且，吳地人相對來說學習日語非常容易，吳方言和日語的發音位置和方法幾乎相同。連天皇都認為日本皇室是吳泰伯的後代，看來日本與吳地有著很深的淵源。
在徐福紀念館的院子中，有一塊牌子上寫著“秦望山”，旁邊堆著不到一米高的土堆。秦望山估計早已被夷為平地，現在看起來只是一座下有假石山洞的小土墩，毫不起眼，可是在2600年前這個小土墩卻是一座小山，頂部築有城樓式烽火台，“秦柱山高不過二尋（注：古長度一尋等於八尺）廣不滿一畝的土堆”，屯兵守衛。當年吳國和越國曾為爭奪此烽火台而大打出手。秦統一天下後，秦始皇曾站在此台瞭望大海，並在舉行祭海儀式，因而秦柱山改名為秦望山。後人為紀念秦始皇在千燈登山望海，以及徐福出海東渡，遂有了延福禪寺、秦峰塔、種福橋和承福井。
徐福紀念館後邊連著餘家當舖。余氏當舖，是目前千燈古鎮保存良好的徽派建築群，也是目前江蘇省內僅存的、保存最完整的、規模最大的典當行，非常值得一看。入門處就可以看到還原的當舖場景，高1.5米到2米的櫃檯讓當舖的伙計高高在上，趾高氣揚，而來當舖的人只能低聲下氣，勉強才能把東西放上櫃檯。當舖後面就是餘家宅邸，餘家也算是讀書人家，門楣都有題字。余氏典當是始建於明末清初徽商余氏的老宅，千燈人稱它為“典當裡”。據載，余氏的祖先余愛山於明代萬曆年間自安徽休寧縣遷來崑山千墩吳家橋開店經商，收入頗豐，為千燈一富。
余氏典當是由余愛山的第二代傳人餘尚德於清順治年間在千燈鎮上營建的徽派建築群。餘宅朝東落西，共雙排五進，第一進東四開間為店鋪門面，經營茶雜山貨；第一進西四開間為典當舖；第二進是明廳“立三堂”；第三進為大堂樓，走馬樓為住宅；第四進為小堂樓。第五進為當庫。整個建築群有一明代大廳、五小廳、六幢樓、雙備弄，前後左右構成“亞”字形“走馬樓”，大小房屋120多間，千燈人稱它“迷樓”。典當三面有高牆，可確保財產安全；後面是“更樓”，可為全鎮防盜、防火打“五更”，具有警示功能。
我從餘家當舖出來，沒有走多遠，就到了延福禪寺。走進延福寺，首先看到的是天王殿（山門），正山門中的磚雕照壁，選用的是“三滴水”的形式，壁係將橫長而平整的壁畫直分三段，左右兩段大小對稱，中段較高較寬。中間雕刻的是像徵吉祥如意富貴的佛教聖物。對著照壁的天王殿，門上懸著掛著“延福禪寺”四個鎦金大字，匾額在陽光照耀下熠熠生輝。天王殿裡供奉著六位菩薩，分別是面朝南“彌勒佛”、面朝北“韋馱”、兩邊“四大天王”，彌勒佛是供奉在“天王殿”的正門，笑容可掬、袒胸露腹、笑迎天下客。彌勒佛的背後供奉的是護法天尊韋馱，此兩尊菩薩為木雕鎦金像。兩邊供奉的是“四大天王”，分別是東方持國天王（手抱琵琶），南方增長天王（手持寶劍），西方廣目天王（手執龍蛇），北方多聞天王（手拿寶幢）。四大天王造像系香樟木雕刻而成，像高4米，威猛莊嚴，香氣盈堂，佛教漢化後這四位天王現已成為風調雨順，國泰民安的象徵，此四尊菩薩為泥塑彩繪像。出天王殿就可以近距離地看到秦峰塔。
繞過秦峰塔，又見大雄寶殿。大雄寶殿建築形式是重簷歇山頂格局，殿堂高大雄偉，氣勢巍峨，位於寺院中軸線的北面。殿內正中供奉的是“三身佛”，中間的是一尊法身佛“毘盧遮那佛”，左邊供奉報身佛“盧舍那佛”，右邊供奉的是應身佛“釋迦牟尼”。在大雄寶殿左右內兩側，分別排列十八羅漢和文殊、普賢兩菩薩，三身佛後便是觀音像。殿堂兩邊供奉的是“十二圓覺十二圓覺，指的就是十二位菩薩，據《圓覺經》載，他們分別是：文殊菩薩、普賢菩薩、普眼菩薩、金剛藏菩薩、彌勒菩薩、清淨慧菩薩、大勢至菩薩、觀世音菩薩、淨業障菩薩、普覺菩薩、圓覺菩薩、賢善菩薩。 “東方三聖”，中間的一尊是藥師佛，千燈鎮的延福禪寺也是他的道場。藥師佛兩邊是他的左右脅侍，日光菩薩，月光菩薩。由香樟木雕刻的觀世音菩薩，十一面像，四十八主臂，千手千眼，總高9.9米，氣勢雄偉。西邊供奉的三尊菩薩是西方三聖，中間供奉的是阿彌陀佛，兩邊供奉的是他的左右脅侍，觀音菩薩，大勢至菩薩。殿前露台兩側分立兩株高聳入雲的古銀杏樹，已千年曆史，古意盎然，呈現出勃勃生機。
延福禪寺是在梁天監二年由千燈鎮人王束舍宅捐建，僧從義開山建寺。取名“延福禪寺”。五代開平二年（公元908年）重修寺院，賜名為“延福禪寺”。後晉天福二年（公元937年），敕賜“波若寺”。宋大中祥符元年（公元1008年）真宗趙恆皇帝改賜“延福教寺”。公元1008年，延福禪寺規模宏偉，共有禪房1008間，和尚800名，整個延福禪寺中種植著無數的銀杏樹，是有名的佛教聖地，前來燒香拜佛的香客絡繹不絕。普天福二年（公元937年）皇帝賜名“波若寺”，北宋年間復名為“延福禪寺”。曾做過縣主簿的王珏，因年老無嗣，舍宅擴建寺院，該佛寺規模宏偉，是佛家聖地，江南民眾前來朝拜，香火不絕。元末寺毀。明洪武年間（1368－1398年）又重建起。永樂二年，戶部尚書夏原吉浚治吳淞江及千燈浦時，曾藉宿於此寺。萬曆年間（1573－1619年），寺僧瞻月重修法堂、山門。明末寺毀，清寺僧大野密音重建佛殿、經閣。清同治年間，清軍與太平軍作戰時，該寺毀於戰火，僅存後房數間及和尚數名。
延福寺除了秦峰塔之外，最引人注目的就是2棵大銀杏樹。一棵300多年，一棵1010年。通過2棵古樹的年齡，也能看的出延福寺之久。據說有1500年的歷史了。在這裡有千千萬萬人許願，還願。每一處都有會美好的故事，角角落落都會記錄你曾經來過。走進延福禪寺，經過藥師殿，便見到古街的標誌性建築——秦峰塔，過去便是燒香禮佛的大雄寶殿。大雄寶殿前一棵樹齡1011年的杏樹，雖然上端的主幹已經斷裂掉，但仍然散發著勃勃生機。萬物長壽便有靈氣，這棵千年老樹肯定是千燈古街的保護神。
在延福禪寺裡最為壯觀的建築肯定是玉佛殿了，玉佛殿位於寺院西側，建築分三個部分，主體建築建築面積為八百平方米。玉佛殿內空曠而肅穆，類似於故宮太和殿的平頂，殿中供奉一尊釋迦牟尼玉臥佛，號稱世界第一大的玉臥佛。這尊玉佛由一整塊長12米的名貴的緬甸白玉精雕細琢而成，該玉料為一塊完整一體的純天然玉料，白玉毛料1999年在緬甸發現，歷經三年艱苦開採，然後根據玉材的天然造型，經過精心設計，由德純藝高的工匠歷兩年時間精工雕成。玉佛精美華貴，莊嚴殊勝，玉清底白。佛像長8.9米，高2.45米，總寬1.35米，重約有30噸，體型比例均確，栩栩如生而自有靈氣。玉佛全身鑲嵌有1500多顆紅寶石、藍寶石和翡翠，蓮花座和衣紋用純金鎦金而成，彩繪部分採用天然石色彩畫而成：如白色、紅色、藍色分別由白海螺、紅珊瑚，綠松石研磨製成。整座佛像顯得華貴端莊，具有很高的藝術價值。這座玉臥佛由於體積空前巨大，已經被載入了世界吉尼斯紀錄大全，彌足珍貴。除供奉大玉臥佛外，還供奉一萬尊小玉佛；左右兩側偏殿各三百平方米，設置十八尊真人大小的羅漢。
雖說千燈古鎮真的與燈沒有什麼關係，不過，既然叫作“千燈”，自然又與燈離不開干係。果然，在古鎮上還真的有一個“千燈燈館”。 “千燈燈館”坐落在千燈古鎮南市街中段一間有著300多年曆史的“祖慶堂”，原址是古鎮的一戶大戶人家宅邸李宅，這間屋子的構造也是江南特有的鴛鴦屋，一間屋子前後構造一樣，但是地磚鋪設方式不同，門窗裝飾也不一樣。展品是由北京古燈收藏家殷小林夫婦提供的，收集了收集到了1500餘盞不同時代造型各異的燈盞。從春秋戰國時期的青銅燈具，到現代燈具再到異域的各式燈具，看上去琳瑯滿目。如陶燈、銅燈、石燈、青花瓷燈，等等，還有很多國外的燈具，從歷代燈具的發展來襯託人類文明的進步，讓人大開眼界。它們都歷經過千百年的磨礪，才來到我們面前，卻仍然熠熠生輝，訴說著人們追求光明的歷史，不由讚歎古代民間工匠的智慧。 “歷十二朝，凝聚人類智慧；經五千年，熠射天地光明”。我在千燈燈館裡徜徉，遇見到遠古的燈火，追尋著文明的線索。
我在古鎮遊覽的最後一個地方是顧炎武故居。顧炎武故居，包括顧炎武故居、亭林祠堂和墓及顧園三個區域，為千燈古鎮的明清宅第之首，佔地60畝，建築面積5450平方米。故居為整個宅第主體，朝東落西，為五進古香古色的明清建築。自東而西依次為水牆門、門廳、清廳(轎廳)、明廳(正廳、楠木廳)、住宅樓，北側有背弄連接灶房、讀書樓和後花園。故居前與千年石板街相接，後與顧炎武墓地和顧園相連。該區域主要再現亭林先生居家生活、讀書場景，各廳內陳列顧炎武先生塑像、手跡、著作、生平事蹟和國內外對顧炎武先生及其作品的研究成果。
亭林祠和亭林墓。落北朝南，東側有門與顧炎武故居相通，西側牆外為顧園。祠南向三間兩廂一門樓，以三間相通作一大祭堂。兩邊牆上及外面走廊牆中嵌有磚石刻碑12塊，記述先生事略。其中一塊有先生所著《日知錄》中名言“天下興亡、匹夫有責”。庭中盤槐、桂花各兩株。現亭林墓露台均用花崗石砌造，石階七級，圍以石欄杆，墓前有碑，上刻“顧亭林先生暨配王碩人合墓”，周圍有磚砌矮牆，嵌有清石碑各一塊；墓南有明皇朝為旌表先生嗣母王氏的貞孝坊，墓後柳樹四棵，四周松柏數十株。
顧園。佔地30畝，位於故居西南側，與故居祠堂及墓均相通。是依史恢復修建的融湖光水色、歷史人文為一體、具有江南私家園林風格的遊覽區。內曲水環繞，亭台坐落，小橋曲徑。黛瓦粉牆、花木扶疏、虛實相映，是春陽詠梅、炎夏觀荷、進秋賞桂、寒冬覽翠的絕佳去處。環水有致用閣、思宜園、頌桔軒、“歸奇顧怪”（二石齋）、秀石虯松莊、秋山亭、三徐居、慈母閣、四柿亭等及碑廊等10個景點，各景點以詩文、字畫、語錄、塑像等形式寓意亭林先生的精神和生平。
顧炎武（1613年—1682年），原名絳，字寧人，號亭林，崑山千燈人，少年時參加複社，清兵南下時，參加抗清鬥爭。斷然棄絕科舉帖括之學，遍覽歷代史乘、郡縣志書，以及文集、章奏之類，輯錄其中有關農田、水利、礦產、交通等記載，在學術上著述甚豐。他提出的“天下興亡、匹夫有責”激勵著每一代仁誌之士，成為一代又一代旨在報國的炎黃子孫的座右銘。顧炎武一生還寫了三百七十卷著作，以《日知錄》、《天下郡國利病書》、《肇域志》為三大著作，顧炎武本人也被當代歷史學家評為兩千年中七十二位偉人之一，而千燈鎮就是這位偉大的思想家誕生的地方。
我一直堅信，古老的東西都是有生命的。一塊木頭，一間屋子，都有靈魂附著。我倘佯在千燈古鎮的每個角落，一邊看著古橋、古塔、古宅、古園，一邊思索著古人的思想，慢慢感受著時間的流逝，原來那亙古延續下來的血脈裡，至今還流淌著大美與大愛，堅韌與不屈的基因。一個人的旅行，是單純地去用腳步丈量，還是靈魂之間的對話，是唯一區別生與死的衡器。每一個人的旅行都有不同的意義，換來的或者是身體的疲憊，或者是靈魂的新生，唯有風景是不變的，你來或不來，她都在那裡，不喧不嘩。千燈古鎮，已存千年，暌違已久，隔望千年風月，終究得見。